一個品牌要建立自己的風格,需花上少則數年、多則數十年的時間,但要將其推倒重來,改朝換代也只是一瞬間的事情——而這也是為何時裝設計師之於品牌如此重要的原因,經由他們的手,品牌美學與精神得以向外傳遞,在時裝史上寫下一頁的同時,也給予時尚愛好者看待世界的全新視角,一如Karl Lagerfeld 之於Chanel,Alber Elbaz之於Lanvin,當然,也一如Phoebe Philo之於Céline。
好的,我想我們懷念Phoebe Philo的文章已經夠多了,Hedi Slimane早已透過換 Logo、刪除 Instagram貼文的大動作,預告所有 Phoebe Philo的粉絲們都該夢醒了——由他執掌的,只能是Hedi Slimane的CELINE,屬於Phoebe Philo的年代終將成為過去。
Photos:The Femin
巴黎當地時間9月28日,我們懷裡抱著作為邀請函的攝影書,跟著人群擠在榮軍院(Hôtel des Invalides)馬路上,湧動的人潮讓空氣中瀰漫一絲躁動的氣味,等待的同時我總忍不住抬頭,看向黑夜之中獨自醒目的CELINE字樣,這個不再是“é”的CELINE,終於要在幾分鐘之後展示世人眼前了。
Photos:CELINE
午夜巴黎,CELINE新的一天
開秀時間特地安排到晚間八點半,CELINE新的一天就從午夜的巴黎開始。
以「巴黎之夜(Paris La Nuit)」作為本季命題,黑夜從場外蔓延到場內的漆黑氛圍,走進秀場率先迎來服務生手上的香檳,在這杯「天上的星星」不段冒升的金色氣泡中,正式開啟Hedi Slimane獻給巴黎青年的夜晚,而與會者需要做的,就只是享受這個晚上——Hedi Slimane當然知道所有人都睜大眼睛等著他的初登場,所有評論家都磨筆霍霍的揮向他,但是親愛的,我們都先放輕鬆,隨著La Femme的音樂輕輕搖擺,在台上這些相襯著黑色裝束的亮片、金屬設計中,這個晚上請把這場秀當成派對吧。
Slimane-ism
意料之外,情理之中,在CELINE的初登場上,Hedi Slimane無疑完整復甦了“Slimane-ism”,這個Dior Homme時期讓Karl Lagerfeld甘願減重40公斤,到Saint Laurent時期被發揚光大的標誌風格,這一晚正式掛上CELINE之名,重回所有“Slimane-ism”信徒的懷抱中。
不分季別,也不分性別,在模特展演的96個look上,都是我們熟悉的“Slimane-ism”元素,包含窄版西裝、華麗搖滾風、80年代的誇張線條,加上由法國當地音樂“Cold Wave”啟發而來的結構肩線、幾何袖輪廓 ….,共同組成Hedi Slimane所定義的「法國新浪潮」。
Photos:The Femin
Slimane-ism #01 Skinny版型
作為Hedi Slimane的簽名式設計,極端Skinny的線條貫穿整個系列,而在Dior Homme時期曾讓女士們也搶著購買的窄版西裝,如今將在CELINE的女裝櫃上正式販售。
Slimane-ism #02 派對著裝
既然名為「巴黎之夜」,想當然少不了惹眼的亮片與金屬裝束,可以預料,這些帶有Hedi Slimane鍾愛的搖滾風格,將會出現在年輕男孩女孩的衣櫥裡。
Slimane-ism #03 高腰A字剪裁
Slimane-ism #04 立體輪廓
Photos:CELINE
“You arrive with a story, a culture, a personal language that is different from those of the house. You have to be yourself, against all odds. ”
開秀之前,法國《Le Figaro》刊出了與Hedi Slimane的長篇專訪,或許正因為預料即將迎來浪潮般的評斷聲音,鮮少接受專訪的他,選擇面對媒體完整揭露入主CELINE的理念與想法。
相信Hedi Slimane也清楚地知道,Phoebe Philo的粉絲大抵是接受不了他為CELINE新翻開的這一頁,訪問中Hedi Slimane不諱言:「我們的個人風格都很鮮明,而且非常不同,所以我們的願景也不會相同。」他更指出,每個設計師加入品牌的目的,並不是為了模仿前任、更不是為了接手他們的作品與風格,「但我們也不會走與他們完全相反的道路。這是個誤解。」
Hedi Slimane接著解釋,尊重是要保護每一個體的完整性,認同並理解屬於其他人的東西,然而,「翻開新的篇章也是尊重,我們替品牌帶來了故事、文化和個人語言,作為一名設計師,必須對抗舊制,堅定地做自己。」
“At Celine, the weight of the past is not as strong as at Dior or Saint Laurent. We can break free of it more easily.”
面對外界「Saint Laurent影子太過濃厚」的聲音,對Hedi Slimane而言,那僅是因為他的風格本就如此,說著「對我來說,堅持風格才有意義。我會完全保留自己的風格,在CELINE也是如此,這是我一生的堅持。」的他確實好「任性」,但在人人都拿運動、街頭風當銷售萬靈丹的時尚圈中,如今要像他這樣「任性」的設計師也的確不多了,即便今日去到其他品牌,那也只會是「Hedi Slimane的某某品牌」。
至於網路上“#RIPCELINE”的哀號,在Hedi Slimane心中,沒有百年老牌枷鎖的CELINE 與其說該被定義成某一種「經典」,倒不如說是巴黎的一個倒影,是一種穿衣方式,如他所說:「CELINE 體現了一種法式思維,所有人都可以從這裡打造自己的『詞彙表』。」因此那些樹立女性現代典範、圍繞著女性主義創作的寬鬆剪裁,只是Phoebe Philo個人的風格,想當然不會沿用至他的CELINE時代。
身處營利至上、數字為王的消費年代,對於CELINE所屬的LVMH集團,以及Hedi Slimane前東家Saint Laurent所屬的Kering集團而言,Slimane的初登場僅是兩者商業競爭中的前哨戰,畢竟所有設計師與品牌、消費者之間都得經歷一段陣痛期,而我們一方面期許Hedi Slimane能有更突破更創新的設計,一方面也無法否認秀上那些窄版西裝、皮夾克、黑色鉚釘靴子實在很對年輕人的味——Hedi Slimane或許將追隨Phoebe的CELINE粉絲推開了,但相信他也將帶來一批新的粉絲,看看本季秀上連Lady Gaga與Karl Lagerfeld都前來捧場的場面就可預知一二了。
揮別Phoebe Philo在位的光輝十年,CELINE正走向一條完全嶄新的道路,在成功製造話題與矚目度之後,是否能以營銷策略帶來後續的實際收益,或許才是論CELINE by Hedi Slimane成敗之時?
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