若妳有在認真關注時尚界的動向，妳很可能會在以下這些照片中認出這位女士的身分，她究竟是何方神聖？為何她的一舉一動皆能受到如當紅超模一般的關注程度？
《Vogue》國際數位編輯Suzy Menkes
Photo:Divulgação
遊走於各大時裝秀前後台的《Vogue》國際數位編輯Suzy Menkes，在時尚評論界具有舉足輕重的地位，在數位時代來臨之前，Suzy Menkes可說是揮揮筆桿便能帶動趨勢潮流、甚至影響設計師整季銷售的時尚風向標，其犀利精闢的文筆和深入的洞察力，讓她的秀評成為設計師每季發表作品之後必須謹慎閱讀的「成績單」；除了為《Vogue》效力之外，Suzy Menkes也曾為《The Times》、《London Evening Standard》、《The Independent》等貢獻才華，從時尚評論、財經新聞到藝術展覽皆有涉獵。
同樣能靠自身影響力左右時尚風向的，也有為《The New York Times》和《The Cut》撰文的Cathy Horyn，以及《The Washington Post》的資深時尚編輯Robin Givhan，前者於《The New York Times》開設的“On the Runway”可說是時尚人士必讀的專欄（目前改由Vanessa Friedman撰寫），後者曾獲得”Pulitzer Prize for Criticism”獎項肯定，被譽為「能把時尚評論寫成文化評論的優秀編輯」。
https://www.instagram.com/p/BoZUfUOFaz4/
https://www.instagram.com/p/BoJfXNPlUyR/
然而，在被低質量媒體資訊、假新聞、業配文洗版的現代，像Suzy Menkes這樣不為品牌收買、又能寫出有深度有觀點的時尚評論家已經越來越少了，再加上置身其中的時尚工作者或熱烈關注品牌資訊的粉絲，也不見得會受到這些時尚評論影響；既然如此，時尚評論的存在還會像從前那般重要嗎？當新聞媒體的生存已無法與廣告利益切割開來，時尚評論是否已失去了其應有的誠實與中立？
#1
千禧世代與Instagram的崛起，使時尚評論的讀者銳減
除了上述令人擔憂的產業現象之外，另一個導致時尚評論讀者銳減的原因便是「千禧世代和Z世代的崛起」──在如Instagram以視覺圖像為主的社交媒體上，年輕一代已不願再撥空閱讀時尚評論，因為圖像永遠比文字來得更好理解，消費者也不需像從前那樣須苦苦等待雜誌和評論發表之後才能見到精彩秀照。
SS 1992 Runway Report from《Vogue》February, 1992
社交媒體無疑改變了大眾理解與消化時尚的方式，其中更包括了「網紅（influencer）」這項職業的興起，日漸抹削了時尚雜誌與編輯們以往至高無上的地位（如《Interview》雜誌宣布停刊便是一項令人扼腕的消息），消費者僅需追蹤喜愛的網紅與部落客，便能得知現今流行趨勢為何、哪幾件單品是設計師系列中最值得入手等資訊。
然而，這樣的便利性也帶來了令人沮喪的變化──當人們捨棄專業的時尚秀評，僅從膚淺的圖像與錄像解讀「時尚」這件事，即便身為最熱情盡責的時尚迷，也無法深入了解設計師系列的創作背景故事、設計師本身欲藉由服飾作品表達的想法、以及這些作品在歷史/文化脈絡的語境中該如何被闡述與連結。
A fashion designer’s physical mood board in the design studio
Photo: The Design Files, Fashionempireci
#2
時尚評論的質量，在於「教育讀者」的用心程度
當然，不少人觀賞時尚秀照/影片的原因僅是出於好奇、或是只想知道近期有哪些流行元素能添入日常穿搭中，但對於真正對時尚有濃厚興趣、或是置身於產業之中的工作者來說，一篇好的時尚評論仍然具備相當程度的參考價值，甚至在商業領域中也能起到作用。
「我認為我們仍需繼續為大眾提供專業評論，畢竟部分消費者仍然喜歡在購買商品前，對這些商品擁有更多了解。」《Le Point》時尚編輯Fabrice Léonard曾於採訪中如此解釋道。
The runway show reports on《Vogue》
那麼，一篇時尚評論的質量又該如何衡量呢？除了於寫作中展現一定程度的專業性之外，時尚評論撰寫者應需深入了解設計師創作的動機、這些商品在技術層面帶來的突破、於（觀者）心理層面激發的反思和叩問等等，這些鉅細靡遺的圖文表達，某些程度上不僅能幫助品牌更加認識自己的設計（如Suzy Menkes就被稱為『眾設計師的教育家』），更能引導讀者貼近時尚的「真實面」──在那些斑斕的刺繡、亮眼的印花薄紗、帥氣褲裝與趣味手袋背後，隱藏的是值得探討的創作理念，舉凡設計師為什麼這樣設計（why）、此衣裝的用途為何（what）、設計師是如何將概念轉化為實體（how）等等，都是比「這件黑色洋裝好顯瘦」這種評論更具意義的描述，同時也是啟發時尚相關科系學生的重要知識來源。
Photos taken in Dior’s atelier
Photo: Vogue US, Need Ideas
#3
不買單負評，卻又擔心失去曝光率 —— 品牌與媒體的愛恨糾葛
「時尚要求批評，但它其實只想要讚美。」《T Magazine》時尚編輯Alexander Fury曾於專訪中，道盡時尚評論家常常遇到的兩難窘境──要軟化身段、對撰寫的對象（品牌）保有尊重，同時又需以誠實態度評論這些作品的優缺點，這對為一線雜誌賣命的時尚編輯來說可是難以企及的標準，畢竟只要用字一個不小心就很可能遭到品牌冷凍。
如《The Wall Street》的資深記者Christina Binkley就曾被Balenciaga拒絕進入秀場觀秀，只因她在文章中以「醜陋」兩字形容其系列作品；由此可見，若非是撰稿者抱持著「為了攻擊（品牌）而攻擊」的心理，這樣的「冷凍現象」著實驗證了品牌對新聞媒體愛恨交雜的情緒。
Balenciaga SS19 Ready-to-wear
品牌會禁止新聞工作者觀賞大秀，多半是不願讓自家設計成為報紙版面上被大肆批評的標靶；然而於此同時，品牌卻又需維持與新聞媒體的穩定關係，才有利於廣告投放和業配文等宣傳活動，因此如何在這之間拿捏出令雙方都能滿意的平衡，將會是新聞媒體業者面臨的一大考驗。
Loewe’s AW17 fashion campaign
#4
「人人皆有發言權」，中立與包容的閱聽態度是關鍵
在這個「每個人的聲音皆同等重要」 的數位時代，網路的民主性將我們暴露在各家流派的意見之中，雖然這種「多元性」能激發我們從不同角度思考事件的一體兩面，但如何辨識「真正有閱讀價值」的評論，是身為閱聽人的我們更需鑽研的課題。
因此，當每個人都在社群媒體上以自己的看法評論設計師作品時，我們必須尋找擁有自我觀點的專業人士意見作參考，並盡量以中立、包容的態度去理解並分析各類極端惡評、或是網路上一面倒的讚美，方能從中淬煉出一位優秀閱聽人應具備的文化素質，與看待世間事物的獨到眼光。
Photo: The Project Lifestyle
Cover Art Design : Paige
