成長於義大利東南方的地區 Puglia,Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 曾在兒時的某個夏日時節,走訪義大利南部地區的萊切(Lecce)參觀 18 世紀的 Marrese Palace,其古希臘式的神廟柱讓她印象深刻,也成為 Dior 最新發表的 2019 秋冬高級訂製服的重要靈感來源之一。
創意總監 Maria Grazia Chiuri 這次汲取品牌創辦人 Christian Dior 、建築師 Bernard Rudofsky 及藝術家 Penny Slinger 的三重觀點,外加場地轉移、近乎全黑、陰鬱神秘、飽富文化等特點,2019 秋冬高級訂製系列可說是一場奇幻的饗宴。
本次 Dior 將賓客帶回到品牌最初的發源地:巴黎的蒙田大道 30號,這棟具有灰牆的建築是 Dior 的老家,1946年 Christian Dior 先生就是在此展開高級訂製服的旅程。
究竟 Dior 2019 秋冬高級訂製服的重點為何?有什麼特別之處?就讓我們帶你看大秀背後的故事:
#1
富含女權意象的空間設計
秀場請來自英國、常駐美國的藝術家 Penny Slinger 負責打造主視覺及空間本體,其創作多蘊含超現實的女性主義思維。怪異彎曲的15公尺高樹幹,聳立在主階梯的正中央,象徵古神殿建築、巴黎街頭古建築上頭的女神雕像廊柱、牆壁雕塑,暗喻女性承載著天地的重量,也守護著整個區域。
法國導演 Agnès Varda 在1984年的紀錄片《Les Dites Cariatides》(The So-Called Caryatids)中就曾以詩意般角度拍攝巴黎建築物的女神像柱,兩者有異曲同工之妙。另外,Penny Slinger 也運用火、風、水等煉金元素,及大量陰鬱奪目的黑白攝影,如粼粼波光蔓延至空間的每一個角落,講述著變化神秘的強大自然力,讓賓客霎時有種在森林中的錯覺。
#2
Are Clothes Modern?
本季借鏡奧地利建築師及思想家 Bernard Rudofsky 的理論,意在探討服裝之於生活的關係。整場大秀由女模 Ruth Bell 身著宛如神廟建築般的象牙白套裝出場作為起始,上頭寫著:“Are Clothes Modern?”,除了呼應前段提到的女神雕像廊柱,也反映著 Bernard Rudofsky 的觀點。
“Are Clothes Modern? (服裝是否符合時宜?)” 於1944 年在紐約現代藝術博物館(MoMA)展出,由 Bernard Rudofsky 負責策劃。該展覽文本提到:「除了將布料裁剪成片,我們沒有更好的使用方式。裁縫的過程中,裁縫師形如卡巴拉*(Cabalistic)藝術般在接受與傳承永生造物與有限宇宙間,建構我們時稱的服飾。」,還有一段提到:
「現代女性不需要畫布,她們自身的體態就足矣。」
以古希臘服裝為例,寬鬆外袍(peplos)並無明確剪裁規範,是由穿者自身的體態賦予長袍輪廓線條、自然垂墜。以此來說,人們與服裝的關係密不可分,因為服裝是藝術品、由人們(穿者)自行創造。Bernard Rudofsky 曾點名緊身馬甲、高跟鞋和窄裙等(皆為 Christian Dior 的標誌性設計),質疑時尚會對健康帶來潛在傷害、不具功能性又危險,並擁抱其所鍾愛的時裝類型-古希臘式的寬鬆外袍(peplos)和平底涼鞋。
Photo:Encyclopedia Britannica
為主張自身的觀點,Bernard Rudofsky 設計出一款「不符合趨勢的」涼鞋—— “the Bernardo”(諷刺的是這項產品在60年代卻也流行一時)。對照另一邊 Dior 先生的設計,兩人可說是天差地別。
Photo:Bernardo
本次秀上 Maria Grazia Chiuri 就著用類似款的平底涼鞋(幾乎所有模特兒也是),藉此肯定 Bernard Rudofsky 對於實用鞋款的偏好,但也以此反駁其主張「服飾無法滿足如博物館展品般永恆」的觀點, Maria Grazia Chiuri 強調並非所有時尚皆追求一次性趨勢,對她來說,高訂時裝所追求的就是理想的經典設計。
過去 Dior 先生就曾以 “Cariatides(女神像柱)” 為洋裝命名。與古希臘長外袍(peplos)不同的是,洋裝底下增添了合身馬甲,並非全以寬鬆的立裁做設計。Maria Grazia Chiuri 解釋:「高級訂製服是你唯一可以隨心所欲發展的系列,就像 Dior 先生的 Cariatides,由你自己決定要不要合身馬甲、或者遵循 peplos 垂墜立裁的設計模式。你可以創造屬於自己的經典之作,因為高級訂製服不是為了潮流而生。」
Maria Grazia Chiuri 旨在結合兩者的觀點,並推翻 Bernard Rudofsky 的指控。「我們其實可以用休閒的手法呈現出各種型態與結構。」她解釋道:「我不想要這種二元論的想法,我認為總有辦法能在矛盾中取得平衡。」
#3
Back To Black
為了融合這兩種相反理念,本次以嶄新的手法推出全黑訂製服系列。當年 Dior 先生在《Little Dictionary of Fashion》(時尚小辭典)一書中寫道:「我可以寫一本關於黑色的書……」。黑色系同時也是對完美、獨特的追求。
「顧客需要更有意識地知道自己想要的是什麼。」
Maria Grazia Chiuri 說到:「過去是由創意總監打造了整個系列,顧客喜歡就買單。但現在的高訂服裝是一種體驗。顧客來到這裡可自行決定款式、面料等,體驗整個打造獨一無二訂製服的流程。」這也是為什麼 Maria Grazia Chiuri 希望以近乎全黑的色系貫穿——因為每件訂製服皆為一張空白畫布,而 Dior 能用任何客戶所期望的材料或顏色進行製作。
黑色在過去(Maria Grazia Chiuri 經歷過的年代)除了給人俐落正經的形象,也是種無聲的表達(對統治者、社會環境),同時也能撫慰穿者,給其安心的感受。Maria Grazia Chiuri 希望本季高訂系列能回歸品牌的設計初衷,黑的魍魅純粹。
#4
Your Clothes Are Your Home
本系列還有另一個看點,就是最後一套雕塑性洋裝—— 如娃娃屋般的蒙田大道30號!整個模擬建築都漆上金黃色的顏料。Maria Grazia Chiuri 認為消費者的體驗及感受是最重要的,希望穿上服裝後就像回到家一般自在舒適。
Maria Grazia Chiuri 在的秀前訪問提到:「Bernard Rudofsky 的研究著眼於身體於服飾間的關係。」她接續說:「用義大利文中的 ’abito’ 及 ’abitare’ 兩詞(可譯做 ‘習慣’ 和 ’棲息地’)就能清楚表達。你的衣服就是你的住所(或者說你的服裝就是你的棲地),建築師反思的是身體與空間的比例。」
提到最後一套「行動房屋」設計,莫非 Dior 是有意朝向前衛藝術發展?其實這是跟(本文前段提到)秀場設計師 Penny Slinger 共同發想出,以此形式闡述「Your clothes are your home」的概念是在直白不過、也非常有趣。Maria Grazia Chiuri 説:「我不想當前衛的激進份子,作品還是得利用裝飾、技術設計來使其變得舒適、適合穿著。」更進一步解釋:「我們不是藝術家(個人),而是一個品牌(團體企業),就算身為創意總監,有一部分的責任也需顧及品牌銷售的。」
#5
從生活本身建構服裝型態
這次的高訂系列中的禮服上身,Maria Grazia Chiuri 選擇以布料取代傳統魚骨,設計出微寬鬆的合身胸衣,搭配改良過的古希臘式平底涼鞋。其訂製服舒適合身,搭配腰帶收緊腰部線條,帶出下身優雅流動的寬鬆裙擺。運用大量布料、繡花、珠飾與薄紗,也使用珍珠作為妝點,鑲綴於頸鏈等飾品上。
其中幾套也穿插幾個非黑色調,像是象牙白、貝殼粉、白鑞色(偏藍灰調的金屬色系),讓整體不致壓迫乏味。每件訂製服出場就如高聳的大廈般堅挺、充滿氣勢,如穩固的地基般撐起品牌的過去及未來。
有感 Bernard Rudofsky 高喊:
「我們不需要新的建築型態,我們需要的是新的生活方式。」
Maria Grazia Chiuri 以全新角度再探討身體、服裝及社會的關係,發揮訂製工藝的創造力、實驗不同可能性,並增添許多魔幻的元素。期望能在時間和空間裡探索歷史定位、挖掘屬於人們和服裝的依存感,承襲 Dior 的永恆經典。
週一晚間獲頒法國榮譽軍團勳章(Légion d’Honneur)的 Maria Grazia Chiuri,用本系列鞏固其對 Dior 以現實驅動的主導模式。負責時裝秀統籌及設計的壓力也讓她不好受:「我很熱愛這一切,但有時真的會緊湊的讓人喘不過氣。」訪問的最後,《Vogue》 問到:「那有考慮放個暑假嗎?」,Maria Grazia Chiuri 笑答:「當然!Puglia!」
>>>完整系列:
*卡巴拉一詞源自希伯來語,字面意思為「接受/傳承」,與猶太哲學觀點有關,用來解釋永恆的造物主與有限宇宙間的關係。Maria Grazia Chiuri 曾於 Dior 2018 的 Sauvage 早春度假系列塔羅牌圖騰中引用關於卡巴拉教義的思想作為創作靈感。 Bernard Rudofsky 使用人類學和心理學的基礎,分析時裝與建築的比例關係,並對服裝的形式及功能提出質疑。
Cover / Art design : 7