#FashionPioneer：以褶子藝術揉合東西方文化，日本時裝泰斗 Issey Miyake

「服裝的本質，究竟是什麼呢？」

這道無法以三言兩語概括的深奧命題，乃服裝設計師們努力創新時尚面貌的驅動力，在百家爭鳴的80年代更是見證了無邊的影響力──有Martin Margiela從概念性角度切入探討服裝結構的涵義，有Vivienne Westwood以揉入龐克口音的破壞感服飾挑戰服裝既定形象，有Thierry Mugler藉模仿生物體的華麗衣裝改寫未來主義的發展脈絡，更有川久保玲（Rei Kawakubo）回溯時尚的創造原點，以打破傳統思維的變形衣版和浮誇輪廓，向服裝的存在拋出擲地有聲的叩問。

而與川久保玲並列「現象級設計師」地位的，除了以無彩衣裝著稱的山本耀司（Yohji Yamamoto）之外，三宅一生（Issey Miyake）也是那筆在時尚史書頁間閃閃發亮的名字，這3位服裝設計師帶著超前身處時代的真知灼見，並肩航向當時被歐洲人「鎖國」的巴黎時裝周，以前所未有的創作手法掀起時裝的革命，尤其是以褶子衣設計著稱的三宅一生，更是費盡心思地探討服裝於功能、裝飾與形式之間的錯綜關係，同時揉入位於光譜兩端的東西方文化思維，淬煉出強烈的個人特色，以散落的百褶裙片和立體的幾何廓型，實現對人體形式自由的追求。

Photo:Issey Miyake, Vogue, Irving Penn, Surface mag, Yatzer, The Japan Times Sportswear International, ARTS THREAD, UAL Workflow

以下，讓我們一起來抽絲剝繭地探究這位大師的創作哲學吧！

從小受到美國文化耳濡目染，培養出對東西文化的獨到見解

於1938年出生於日本廣島，三宅一生僥倖逃過了廣島原爆，卻也改變了他的人生觀點，其中最顯著的，便是戰時受到美國文化的薰陶，讓他對東西方文化培養出屬於自己的獨到見解；在東京多摩美術大學修讀平面設計期間，三宅一生漸漸將注意力從2D轉向3D，服裝的形式令他著迷，驅使他在畢業後勇敢踏出日本領土，於1965年來到巴黎時尚學府École La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne接受高級訂製服的正規教育，並先後效力於Hubert de Givenchy和Guy Laroche的工作室，進而承襲了優雅的法式時尚美感。

Issey Miyake

在這之後，三宅一生也曾搬至紐約、與設計師Geoffrey Beene一起工作，那時正值日本萬國博覽會（Osaka Expo ’70）展覽期間，三宅一生注意到日本的設計潛力不容小覷，便決定於1970年回到東京成立自己的工作室“Miyake Design Studio”和同名品牌“Issey Miyake”，並成功進駐紐約精品百貨Bloomingdale’s；1973年，三宅一生更受邀回巴黎，與Sonia Rykiel和Thierry Mugler等其他設計師共同舉辦展示會，從此打開品牌知名度。

>>> 三宅一生80年代的作品

>>> 三宅一生具「東西合璧風格」的創作

Photo: Issey Miyake, The Metropolitan Museum of Art, Dazed & Confused Magazine,Japanese Fashion Archive,Irving Penn,

將「褶子」技術發揚光大，形塑美感與機能兼具的雕塑感服飾

雖然三宅一生並未發明褶子（pleats）這項製衣技術，卻是將其發揚光大的重要推手，其創作不僅具有奇特而浪漫的外觀，同時也撚入高度功能性，只需將其折疊便能輕鬆放進行李箱或衣櫃中，Issey Miyake於1993年創立的副線“Pleats Please”便專賣這種方便收納的褶子衣，以先進的壓褶技術打造「像第二層肌膚」那般舒適好穿的衣著，同時又能於人體之上形塑出極具特色的體形美。

難能可貴的是，雖然當初修讀的是服務上流社會的高級訂製服，但三宅一生創立品牌的目的卻是「為所有文化、年齡層與消費能力的人們製衣」，對此他曾說：「我確定了一件事：我想做的並不是給那些有錢人穿的衣服，而是像牛仔褲、T-shirt那種可以讓很多人穿的、方便清洗、穿著舒適的衣服。」

便是這番信念，賦予三宅一生服裝實穿耐用的特點，不僅可以水洗、可以在幾小時之內晾乾，還可以像泳衣一樣扭曲或折疊，為現代女性提供精緻又舒適的日/晚裝選擇。

Photo: Issey Miyake, nss magazine, 10 Curates, Atopos, Charles Broskoski, Oliver Wood Books, futur404, nolupic,ARTS THREAD,Irving Penn

以革命性的“A-POC”創作理念，打造零浪費的實穿衣著

Issey Miyake於1999年起，也開始鑽研名為“A-POC（A Piece of Cloth）”的製衣概念，試圖僅用一塊完整的布料製作一件衣服，透過巧妙的版型設計和紡織技術打造可自由改變形狀的衣服，全程不使用裁剪、縫合等任何傳統製衣手法，完整體現三宅一生「先有布料、後有服裝」的設計理念，與傳統西方「以嚴謹的分版剪裁凸顯人體線條」的製衣順序恰恰相反，三宅一生的創作手法跟日本和服與印度紗麗（sari）的概念頗為相似，都是先將布料開發出來，再讓人體自己去詮釋衣服呈現的形狀。

Issey Miyake SS 1999 ready-to-wear

而三宅一生這股對布料完整性的堅持，也讓人聯想到「布料雕塑家」Madame Grès，她捨棄傳統打版技術，改而模擬古希臘服飾的圍裹與垂墜技法，直接在人台上扭轉、堆疊、捏塑出服裝結構，讓布料享有決定自身形貌的自主權。

Photo: Issey Miyake, MoMa, Trillium Studios Film, The Wall Street Journal, The English Group, Pleasurephoto

開創「客座藝術家系列」，端出精彩絕倫的跨界創作

三宅一生此種「如呼吸般起伏於人體之上」的禪意衣裝，也吸引到不少藝術家和攝影師與之進行跨界創作，於其所開創的「客座藝術家系列」中，便曾將藝術家森村泰昌（Yasumasa Morimura）翻攝的新古典主義畫家Jean Auguste Dominique Ingres作品放上打著褶子的連身裙，也與情色攝影巨擘荒木經惟（Nobuyoshi Araki）一同推出印有其作品的洋裝款式。

Issey Miyake X Yasumasa Morimura

Issey Miyake X Nobuyoshi Araki

此外，三宅一生的服裝也曾被中國爆破藝術家蔡國強「戲玩」──其於1998年在Cartier基金會展覽中心點燃63件“Pleats Please”洋裝，在經過無數次試驗之後，完美地燒製出龍型焦痕，隨後也被轉印成摺子衣上的詭異圖案走上秀台。

「衣服雖然穿在外面，但必須用心體會與感受。」

三宅一生藉由這段話，準確地定義了他有些空靈、有些奇幻、卻又腳踏實地的創作哲學，其孜孜不倦的實驗性精神更造就今日時尚泰斗的地位，雖然品牌現今已交由宮前義之（Yoshiyuki Miyamae）操刀，我們仍能於Issey Miyake最新2019秋冬系列中，窺見三宅一生的設計DNA，透過錯落的幾何線條和立體的三角形褶襉獲得完整演繹，同時加入鮮豔色彩的休閒風格，為一貫的前衛美學注入鮮活生命力。