繼 Saint Laurent 早先宣布2021春夏系列將會放在巴黎時裝周日程以外的時間推出，以及 Gucci 於五月底表示一年僅推出兩季服裝系列後，Michael Kors 也於六月中發布新聞稿，說道品牌也將退出九月的2021春夏時裝周，並退一步重新檢視傳統時尚曆程。
未來 Michael Kors 每年只會製作兩個系列，捨棄早春的度假（Resort）和早秋（Cruise）系列，按自己的時間表進行展演，而品牌的2021春夏系列預計將會在10月下旬或11月初登場。連 Chloé 也開始派代表與零售商討論是否要邁向一年兩季的形式，但目前尚未做出正式決定。
這些具有影響力的大品牌們所做出的決定不僅讓時裝周組織備感擔憂，許多認為將整個產業裡的商店買手、編輯、銷售人員、設計師們聚集在同一個城市來討論、消化並交流該季各品牌服飾是有所助益的人們，也同樣焦慮感飆升。義大利國家時尚商會（Camera Nazionale della Moda Italiana）總裁兼執行長 Carlo Capasa 就對此表示：「重點是要有一個固定的展期，而不是讓品牌依自己想要的時間和地點來決定。」
#1
傳統時裝曆程的詬病與消費者的選擇悖論
疫情的爆發雖然讓時尚產業開始反思過去死板的設計和生產日曆，但目前主要的大型時裝週組織都還是希望在疫情消退後，季節性的時裝週日程會再度以非數位形態回歸——但有很大機率不會，因為許多品牌和零售商都從脫離傳統的模式中找出新的獲利商機。
「我覺得現在正在發生的事真的是太棒了。」Browns Fashion 的執行長兼 Farfetch 品牌總監 Holli Rogers 表示：「我知道我這樣講可能會有麻煩，但我真的認為——儘管頗有爭議——沒有時裝周的話我們反而會做得更好。」
早期淡季的生產壓力催生了更多度假以及前導系列（Pre-collection），加上傳統產業排程裡，當新一季的產品上架時，消費者就會被繼續開始被下一季的產品預告給淹沒——像是春夏系列才剛開賣，一回頭品牌就開始主推秋冬的形象 Lookbook 等等。而因為實體店鋪非常規律地每隔幾週就清理一次庫存，訓練出懂得等折扣的精明消費者們，使得服飾折扣週期過長，陷入嚴重的惡性循環。
五花八門又源源不絕的選擇導致消費者的胃口被越養越大、品牌被迫不斷推陳出新，以至縮短了產品生命週期，而產生降價的速度變快、價格越打越低，最後消減到底層工人的薪資與福利等不符合社會道德的產業生態，同時造成嚴重的生產過剩，以致有近百分之30的服飾產品最終都遭到銷毀或進了掩埋場。
美國心理學家 Barry Schwartz 就在2004年的著作《The Paradox of Choice》裡探討過一個「選擇癱瘓」的現象（點此看 Barry Schwartz 的 Ted Talk）。主要是在說明西方工業主義所認為「幸福即自由，而自由即是擁有選擇」的論調，讓現代的消費者面臨排山倒海的選擇、資訊量爆炸，但要做的決定太多以致他們感到焦慮、不確定，甚至完全停擺、不購買任何東西，降低了做出選擇應會帶來的幸福感，反而對生活更不滿。
#2
無季別的分散式規劃
義大利國家時尚商會總裁兼執行長 Carlo Capasa 也表示，僅管他支持傳統時裝周續存，但他的確也意識到以上問題。而根據領導現任團隊以及過去擔任與兄長 Ennio Capasa 合辦品牌 Costume National 執行長（於2016年退任）的經歷，Carlo Capasa 希望透過時尚產業與傳統時裝週的結合，在某種程度上品牌和零售商能達成減少產量、並將折扣期延到該季結束再開始的共識。
他就這些問題解釋道：
「就我來說，最大的問題是減少產量、讓服裝更貼近實際季別、以及試著販售價格合理的商品時會產生的問題。因為當你降低成本，衝擊最大的通常是產業鍊最脆弱的地方，也就是底層工人們。」
他也指出投資者們多以收入來評估新創電商平台的價值，而非利潤，變相鼓勵電商盲目追求銷售數字。「這樣是不對的。」
這樣分散式的經營源自於街頭服裝品牌。在不干擾時裝周大秀的情況下，他們的產品大多都要等上架或被“Drop”到實體或網路商店、引起轟動後才會真的被「看到」。所以當下一個「熱門潮鞋」的型號和照片提前流出時，興奮過度的粉絲便會開始炒作，加上每個通路都只配有固定數量，在受到稀少性驅動的情況下，商品價格就會一直居高不下，尤其在轉賣平台上更是水漲船高。
因此從店家的角度來看，將大品牌的新品與區隔開來販售能讓消費者對商品多樣性有種應接不暇錯覺，同時也能穩定出貨狀況直到下個季節的品項到來。
Michael Kors 就在新聞稿裡提到，未來品牌的春夏、秋冬系列的產品將會改為依照消費者需求與購買慾望，採漸進式交貨給零售業者及通路，呼應到 Holli Rogers 所說：「如果你把交付時間錯開，好處就是商品會有不絕的流動率。」因此往後無季別服裝規劃會是獨立品牌後續在製造生產和物流等策略上較可能會遵循的方向。
#3
先販售、後展演的全新模式？
Michael Kors 還加碼透露了另一個新策略，就像 Dries Van Noten 多年來一直在做的那樣——在巴黎時裝周前一個星期或更早，先在米蘭時裝周規劃一個大型 Showroom 給各家買手參觀——在時裝秀之前就先將系列品項賣給零售商。這樣提早讓通路下單的模式能讓品牌的時裝秀與上市日期「看似」縮短，品牌粉絲就會有能越早買到商品的錯覺，提早展開行銷佈局、錯開與競爭對手的販售期。
但 Holli Rogers 也同意今年就要零售商運用新的策略還言之過早，更提到 Browns Fashion 將不會取消任何訂單，以作為支持品牌的實際舉措，她這麼說道：「以環保永續的角度來看，我還是比較喜歡一年推出兩季而非四季。」
綜合以上，時裝週相關組織者傾向保持傳統的時尚安排，但更多品牌和零售商則是在其他地方看到了更有利和更永續的未來，就像 Holli Rogers 說的，奢侈品的價值如此之高，應該值得有更長的保質期才對。但當然沒有什麼是百分之百完美，未來還是要靠著品牌與消費者互相監督，慢慢改進與摸索，才能有更完善的產業生態。
Read More
>>> 從 Dries Van Noten 「致時裝產業的公開信」，看時尚產業多年來的不合理現象
>>> 「我們必須停止過度創造和生產。」—— 疫情後的時尚產業將有何種新面貌？
Cover / Art design : 7
