比亞里茲對 CHANEL 而言，不只是個風景如畫的海濱小鎮，更是品牌靈魂的發源地——1915 年，創辦人 Gabrielle Chanel 在此開設了她的首間高級訂製服工作坊，讓女性從巴黎沙龍的束縛中解脫，擁抱大海、陽光與自由；時間來到 2026 年，Matthieu Blazy 帶著 CHANEL 回到這裡，獻上他的首個度假系列。

 

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CHANEL 2026/27 Cruise 度假系列大秀

#1

沙龍之下，即是沙灘，赤腳也很優雅

這次 CHANEL 大秀場景設計，讓人聯想到《紅樓夢》裡劉姥姥曾在喝醉後誤闖入寶玉的怡紅院，驚嘆裡面的裝潢就像玻璃迷宮一樣，今回 CHANEL 的美學呈現也頗有這樣的氛圍，在輕盈中帶點神秘，像是蔚藍海岸襯托著落日紫霞。

Matthieu Blazy 將本季的主題定為「沙龍之下，即是沙灘」（Sous le salon la plage），精準捕捉了那種介於奢華與隨性間的張力，系列以三套黑色 Art Deco 風格的造型揭開序幕，開場的一襲小黑裙，致敬了 Gabrielle Chanel 最激進的發明，Matthieu Blazy 在新聞稿中甚至稱其為「初代復仇裙」。

隨後，模特們脫下雙色鞋，赤腳拎著鞋子漫步在沙灘感十足的伸展台上，完美呼應了 Gabrielle Chanel 曾說的：「唯有身體自由，美才得以存在。」

這場秀將功能與想像力完美縫合，斜紋軟呢變得更具彈性且輕盈，彷彿帶有海水的濕氣；絲緞與絨面材質流瀉而下，像是海浪拍打後的痕跡…。

而品牌標誌性元素，包含雙 C Logo、蝴蝶結，以及 Gabrielle Chanel 在 1910 年代在法國海邊受到水手與漁夫穿著啟發的「布列塔尼條紋上衣」（Breton stripe），也被 Matthieu Blazy 重新演繹—— 蝴蝶結以意想不到的方式，透過絲綢、塔夫綢和蕾絲等材質，出現在腰際、模特兒頭上，以及洋裝背面；雙 C Logo 轉化為服裝的結構核心，告別單純的符號，成為支撐起整季設計的骨幹；還有條紋元素，則以不同排列方式，成為貫穿整個系列服裝及配件的關鍵要素。

#2

大量海洋意象，夢幻又玩味

來到海濱小鎮，自然不能錯過大量海洋意象，Matthieu Blazy 將他的幽默藏於各式可愛精緻的海洋生物中，從海星、珊瑚、海馬到貝殼…，以及最後壓軸兩套宛如美人魚鱗片般的洋裝及套裝，夢幻又充滿玩味。

特別是 Look 56 與 Look 57，以充滿超現實色彩的工藝與幽默感讓人驚喜。

Look 56 以一襲點綴著立體貝殼與海星勾織細節的外套，搭配閃爍如魚鱗般的亮片長裙，在燈光下折射出夢幻的光澤感；而 Look 57 則更進一步挑戰感官，將繁複的海洋生物刺繡與品牌經典的針織面料結合，既像一件可穿戴的藝術雕塑，又保有度假系列的舒適度，Matthieu Blazy 再度證明了自己能將「奢華」轉化為「童話」的深厚功力，確實讓人看見了 CHANEL在保持優雅的同時，骨子底那份不安於現狀的叛逆。

#3

從泳帽到板網球袋，充滿人情味的細節巧思

配件無疑是這一季最搶鏡的主角，復古感十足的雙 C Logo 泳帽，搭配大墨鏡與條紋毛衣，營造出一種既時髦又有些俏皮的運動美學。

當然還有那些從小巧手提包到巨型海灘編織包，甚至驚喜出現的板式網球拍袋，似乎都在傳達一種資訊：奢侈品應該是生活中真實、有趣且具備溫度的存在。

最吸睛的莫過於那款將標誌性元素無限放大、像大禮物般的蝴蝶結提包，為海邊造型注入了一抹少女的甜辣感；腳下則驚喜出現了僅有「鞋後跟護套」的特殊設計，介於穿鞋與赤腳間，或許真正的奢侈絕對是如此毫不費力的浪漫。

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Photo: CHANEL

 

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SHIATZY CHEN 2026 秋冬服裝系列

#1

取材唐代廓形與文化語彙

SHIATZY CHEN 在 2026 秋冬系列的秀場空間，如一幅穿越大唐的流動畫卷：宮廷的出遊、山水的行旅，隨模特兒步伐徐徐展開，衣裳飄逸，線條與色彩呼應盛世氣象，書寫著當代的盛唐風華。

系列的整體廓形根植於唐代結構，取材襦裙、高腰比例，筆直線條勾勒身形；短上身與高腰下身的對比，將裹裙轉化為腰封語彙，勾勒胸線與領口輪廓。

主色調汲取自唐代山水與春遊圖景，融入唐三彩的色彩語彙，以橘、綠與金為核心，構築大唐的開闊色彩；白綠、白紅的對比，取意翠玉白菜與雪裡紅的層次變化，於溫潤中透出鮮明光澤。整體色盤在明亮與內斂間取得平衡，映照著唐代的開闊氣度與內在文化自信。

#2

以「玉」作為焦點符碼

玉作為本季的精神符碼，小至玉片鑲嵌於刷色牛仔，隨步伐輕響，為日常材質注入玉石的溫潤光澤；大至平安扣繫於身，化為貼身的精神標記。配件也延伸玉的圓融精神，平安扣、玉珠、玉片與玉鐲圓形意象象徵圓滿、流轉與守護；項鍊可轉換為別針，使玉在不同佩戴方式間切換，如舞動中變換節奏。

開版圖騰以山水、鹿紋與宮廷出遊為織錦意象，使服裝如同一幅隨行展開的畫卷；扶桑花、牡丹與團花構築繁盛流動樣貌；材質大幅出現金屬與翻毛，在冷暖間構築立體對比。

男裝延續盛世的飽和能量，透過陰刻刺繡與仿舊處理讓時間在布料留下痕跡。其中西裝外繫腰封、方形連袖與中式鑲邊口袋，構築剛勁而內斂的細節，細小玉石裝飾與毛料點綴領口袖口，營造如壁畫般的質地，在歷史感與當代剪裁間取得精準平衡。

#3

全新包款，定義當代新古典

本季推出多款全新包款：長型包取玉鐲輪廓，以金龜子綠、紅與白構築鮮明識別，山水圖案與毛線釘繡工藝，使包款化身可攜行的畫面；化妝包以玉提把結合鏡面語彙，元寶型包款以毛海材質呈現溫潤量感，呼應唐代繪畫的裝飾精神。鞋款沿唐代扁底鞋結構設計，從平底鞋、球鞋到纏帶跟鞋，古典比例在當代步伐中重新定義。

SHIATZY CHEN 在 2026 秋冬系列《舞玉》以線條刻畫光澤，以步伐雕塑靈魂。玉不再靜止，而是流動中生成當代女性的剛柔之美，它可以是剔透、也可以是濃郁。

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Photo: SHIATZY CHEN

恰逢馬年與品牌創立25週年，在心愛的馬兒相伴下，Stella McCartney 藉由這個系列回望自己的人生軌跡——在自由、大膽色彩中成長的童年、奠定設計生涯的重要里程碑，以及形塑品牌精神的核心價值。這些記憶被轉化爲秀上 51 套服裝，並串連起品牌將今年定調為”Year of the Horse“的主題。

 

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 Stella McCartney 2026 秋冬服裝系列

#1

 與馬相伴，藉服裝回憶人生軌跡

「馬兒一直存在於我的個人與創作世界中。在這個馬年，我們想要頌揚這些偉大生靈所賦予的力量，並開啟一扇深入探索它們治癒之力的大門。因為致敬馬兒，就是致敬它們給予我們的一切：力量、聯結，以及治癒的可能。」——Stella McCartney

馬場中央，知名馬術表演者及馬匹訓練師 Jean-François Pignon 以及他駕馭下的幾匹駿馬，以一段馬術表演為大秀揭開序幕。在優雅的馬蹄聲與模特兒步伐相輝映下，Stella McCartney 透過服裝向我們傾訴她的來時路。

多次出現的馬鐙褲，以及模特兒抱在手中的鬃毛流蘇包款，源自 Stella McCartney 對馬的深厚情感；充滿手工溫度的鉤織圖騰和粗針毛衣，來自她在蘇格蘭鄉間成長的童年記憶；而那些華麗搶眼的人造皮草、緞面洋裝、收緊腰身和輪廓分明的肩部設計，以及還原 Power Suit 的墊肩西裝，讓人聯想到她在 Christian Lacroix 與 Yves Saint Laurent 的實習經歷；還有剪裁精良的波紋綢套裝，則藏有對倫敦 Savile Row 已故大師 Edward Sexton 的致敬。

 

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身為設計師，Stella McCartney 用了一個最美、最動人的方式，回憶她個人的生命軌跡。

#2

剛與柔碰撞

剛與柔的碰撞，向來是 Stella McCartney 設計中最迷人的看點。本季，她再次展示鋒利與浪漫並存、精準而充滿力量的現代衣櫥。

一連幾套的職業套裝及寬肩西裝，搭配大廓形外套、工裝褲、馬鐙褲和過膝長靴，勾勒出颯爽俐落的女性形象；接著登場的緞面晚禮服、蕾絲拼接、亮片露背上衣及洋裝，則為女性增添柔美與性感的另一面。當中還揉入充滿復古風情的 80 年代風格高腰牛仔褲和運動服飾，以及中性學院風的條紋 Polo 衫，風格多元，卻將陽剛與柔美平衡的相融在每一套造型中，是 Stella McCartney 為現代女性描繪的多面性樣貌。

#3

刻在品牌基因裡的環保理念

系列以一套長款人造皮草大衣做開場，揭示 Stella McCartney 始終堅持的永續時尚理念。

自 2001 年創立以來，Stella McCartney 秉持尊重動物、與自然和諧共生的理念，拒絕使用皮革、皮草、羽毛及珍稀異獸皮革。此回系列有高達 93% 採用永續材質打造，並還帶來多種創新材質，從以酵母蛋白取代羊毛的針織衣、無動物成分的絲質上衣，植物發酵而來的環保皮革，到 100% 永續再製款式的丹寧，Stella McCartney 讓我們看見，時尚也能有溫度、也能與自然共生共存 。

最後一套印有”MY DAD IS A ROCK STAR”字樣的 T-Shirt 格外引人注目，不知坐在前排為女兒加油的搖滾巨星 Paul McCartney 看到是否也會心一笑呢？

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Photo: Stella McCartney

 

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 Chloé 2026 秋冬服裝系列

#1

從民俗文化到當代服裝

傳統服飾與民俗工藝成為系列的開端，Chloé 特地將秀場選址於聯合國教科文組織，在這個旨在推動世界遺產保護、文化與自然多樣性保存的國際組織裡，Chemena Kamali 向服裝藝術所投入的心血與時間致敬，以手工溫度詮釋情感連結：「每一處刺繡、每一根針織線條和印花圖騰，都揭示了創作者的手感與他們投注的熱忱。」

薄霧氤氳的伸展台上，Chloé 女孩們徐徐走來，在品牌標誌性的波西米亞風外，本季她們身上更多了人性的溫度及民俗文化色彩，從刺繡、編織線條、布料紋理和印花圖案，到駿馬浮雕皮帶和彷彿世代相傳的手繪珠寶，都源自製作者的手藝與虔誠，整個系列著重手工溫度與原生質感，帶著一種不完美，卻更真實、更貼近人性。

Chemena Kamali 將傳統手工藝與民俗文化轉譯成當代服裝，透過服裝上人手的痕跡，傳遞了她對人性、共情與奉獻的反思，「或許是一個圖騰、一種技法，或是一個如護身符般的細節，一種帶有靈性的存在。對我來說，這是一條通往感受更多人性、獲得更多連結感的路徑。」

在這個愈發冷冽的科技時代裡，這些藏在手工技藝中的情感溫度，顯得格外珍貴動人。

#2

融入民俗和頹廢搖滾元素，波西米亞風的變奏曲

頭戴蕾絲帽、身穿荷蘭民俗服飾的小女孩照片，觸發了 Chemena Kamali 對「民俗」的思考，這一季，她以波西米亞風為內核，試著揉入荷蘭傳統民俗服裝與 90 年代 Grunge 頹廢搖滾氣息，讓 Chloé 女孩在柔美浪漫之中，更多了一股隨性而不羈的魅力。

層疊的褶皺紗裙、泡泡袖外套、荷葉邊蕾絲…，這些寫入 Chloé 品牌基因的仙氣單品，與份量感十足且輪廓硬朗的寬肩西裝外套、寬大披肩、皮革工裝外套和過膝長靴，碰撞出柔中帶剛的戲劇張力；並隨著手工針織、碎花圖騰，以及貫穿整個系列的格紋圖案加入後，勾勒出一種更自由、隨性且貼近當代的女性形象。

自2023 年接任創意總監以來，Chemena Kamali 不斷深化創辦人 Gaby Aghion 的理念——讓女性穿著回歸自由本質。

2026 秋冬系列中，她持續為 Chloé 女孩刻畫更立體、多元的形象——她們可以在荷葉邊與層層蕾絲上披上皮革工裝夾克，也能在斗篷與披肩之下藏著精緻而柔美的連衣裙。柔軟與堅韌並存，浪漫與現實交織，這不僅是女性氣質的重新詮釋，也讓服裝成為表達自我、擁抱情感的載體。

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LOEWE 2026 秋冬服裝系列

#1

以充滿遊戲的探索精神出發

LOEWE 2026 秋冬系列延續品牌創新的手工藝與皮革傳統，在此基礎上不斷拓展可能性的邊界，重新思考廓形、結構與材質，並為女裝與男裝的品牌語言注入新意，同時也不忘遊戲精神，與出其不意的想象、幽默與機智，貫穿成衣、皮具與配飾之中。

舉例像是，飾以蕾絲與蝴蝶結的吊帶裙與睡衣式上衣，被重新構想為模具原型，經 3D 打印複製後以乳膠澆鑄，呈現光澤流動、近乎黏稠的質感。外套亦以類似手法重塑，從袖子、 口袋到扣合結構，部件均精細製模，以乳膠打造錯視效果。

部分單品彷彿以液態凝固，另一部分則在輕盈之餘呈現真實可感的充氣體量；而派克大衣與圍巾則被重新設計為可充氣立體結構，透過激光切割與黏合處理，再經特殊密封工序形成氣密接縫。

系列還運用多種織造與材質技法，包含環狀漆面皮革滾珠絨外套、超細皮革紗線針織格紋毛衣與連身、粉彩染色羊毛皮外套及燈芯絨長褲，邊緣處理如貴賓犬毛發美容般呈漸層效果。運動元素依舊貫穿系列，尤其體現在橡膠模塑運動鞋與 Dive 露跟鞋中。

色彩部分，Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 以鮮活視覺吸引力呼應服裝本身豐富的觸感表現，帶來明亮、 愉悅而充滿樂觀的氣息。

#2

最可愛的大秀嘉賓

Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 將藝術家 Cosima von Bonin 的創作作為本季重要靈感之一，在秀場裝置中展現了品牌明媚且俏皮的精神，兩人對此透露：「幽默、 輕盈以及明媚而包容的精神——這些我們視為 LOEWE 西班牙文化基因中不可或缺的特質——讓我們想到了藝術家 Cosima von Bonin，她略帶調侃的幽默之下，始終隱藏著嚴肅的提問與批判，在表面的輕快與內在的鋒芒之間形成張力。」

於是， Cosima von Bonin 創作中經常出現的海洋生物與犬類動物，包含蛤蠣、寄居蟹、章魚、虎鯨、鬥牛犬等，不僅成為座上嘉賓，更轉化為晚宴手拿包、 掛飾、 珠寶等配飾。

服裝中亦呼應其遊戲精神， Cosima von Bonin 所使用的現成織物——花卉與格紋圖案——出現在服裝內襯之中， 或被手工重新繪制於光澤乳膠服裝之上，並呈現在以瓷質再現的 Amazona 180 包款之中。此外還有模塑兜帽設計，以及可疊戴的三層兜帽派克大衣，形成趣味十足的造型。

Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 補充：「幽默有時本身就是一種顛覆性的力量，也可能成為傳遞嚴肅信息最鋒利的方式。正是在這樣的交流中，我們萌生了邀請 Cosima von Bonin 為秀場空間創作獨特藝術作品的想法。她的雕塑因此與系列展開直接對話，在不同媒介之間形成一種自由的交流：實驗、 巧思與機敏不斷交匯。」

 

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#3

以服裝作為創造的開放場域

為慶祝 LOEWE 成立 180 周年而推出的 Amazona 180 包款，同樣受到 Cosima von Bonin 的狗狗和蟹形魔術啟發，並將包款尺寸加大，如旅行包般，以深色皮革搭配小牛皮飾邊呈現；經典 Flamenco Clutch 手拿包以 LOEWE 經典皮革鑲拼工藝呈現藍白馬賽克圖案。

本季也迎來 Whisker 包款的首次亮相，頂部與手柄的硬朗廓形與柔軟下垂包身形成對比，以亮面小牛皮演繹材質剛柔並濟的微妙平衡。

Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 分享：

「當我們開始構思在 LOEWE 的第二個系列時，我們意識到一個簡單的事實：對我們而言，創作的本質是喜悅之情的表達——一種由思考驅動、以過程為核心，同時充滿遊戲精神的探索。最終結果固然重要，但通往終點的路徑同樣重要。」

因此，兩位設計師將「樂趣」視為是一種嚴謹的實驗與問題解決的理念，介於直覺與經驗之間，介於對工藝的投入與其不斷延展的創新可能之間，由無盡的好奇心不斷推動。並期望將這種好玩的精神，進一步拓展在 LOEWE 的品牌語彙中，如同兩人所表示：「這個過程中，我們多次想起關於博弈論的一句核心觀點：『有限的對弈以取勝為目的，而無限的對弈則為了不止息的遊樂。』那麼，時裝不正是一片可以不斷延續創造與想像的開放場域嗎？」

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Photo: LOEWE

 

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CHANEL 2026 秋冬服裝系列

#1

在白日舒適行走，也在夜晚華麗振翅

「時尚之於我，既是白日蟄伏的毛毛蟲，也是入夜旋舞的蝴蝶。沒有誰比毛毛蟲更懂得塵世的安穩，也沒有誰比蝴蝶更擅長愛情的輕盈。我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。畢竟，蝴蝶無需去趕集，而毛毛蟲，亦永遠不會踏進舞池。」—— Gabrielle Chanel

巴黎大皇宮內，架起了色彩鮮明的巨型起重機裝置，隨著夜幕降臨，玻璃穹頂點上繁星，Matthieu Blazy 持續為 CHANEL 重構並搭建新的基石，也為女性建造夢想的願景，而 Gabrielle Chanel 一句受訪時說的「時尚既是毛毛蟲，也是蝴蝶」，成了整個 2026 秋冬系列的開端。

在白日舒適行走，也在夜晚華麗振翅，Matthieu Blazy 深受 CHANEL 的「悖論」特質吸引，既務實，也充滿幻想，既理性，也充滿誘惑，這種雙重性格正源自 Gabrielle Chanel ，她將實用性與功能性帶入了高級時裝的世界，將男裝元素融入女裝設計中，同時也迷戀那些光彩奪目、充滿想像力的裝飾語彙。

對 Matthieu Blazy 而言，「悖論」代表著絕對的自由，「在毛毛蟲與蝴蝶之間，隨心切換。我希望服裝是一塊畫布，讓眾人從容落筆，無需妥協，不必迎合，只要活出最真實的自己。」他如此表示。

#2

一個能駕馭實用與夢幻、也能在日夜輕鬆轉換的衣櫥 

為此，Matthieu Blazy 打造了一個既能駕馭實用與夢幻、也能在日夜輕鬆轉換的衣櫥，賦予女性在毛毛蟲與蝴蝶之間隨心選擇的自由。

模特兒 Stephanie Cavalli 身著一件飾有金色鈕扣的黑色拉鍊針織衫作為開場，接續登場的工裝襯衫、飛行夾克、垂墜連身裙、袖子隨性捲起的寬肩西裝，以及換上針織布料重新演繹的經典套裝，Matthieu Blazy 用這些實穿的簡約日裝為起點，也作為「毛毛蟲」的比喻。

隨著大秀逐漸鋪陳推進，破繭而出的「蝴蝶」在緞面及蕾絲連身裙中輕盈現身，並在繁複華麗的晚裝中展翅起舞。

彩色皮草與珍珠母貝亮片裙裝帶來強烈的視覺衝擊，金屬網眼裙及虹彩光澤布料在燈光下閃耀，還有絲質針織與珠飾則為造型賦予流動感…，加上蛋白石色珠寶組合、琺瑯與樹脂飾品、粉彩色調的橫飾靴履、石榴晚宴包，以及結合 2.55 與 Classic Flap 的包款等配飾點綴，不僅為整個系列更添夢幻氛圍，也再次展現 CHANEL 工坊的卓越技藝。

#3

低至胯骨下方，重塑腰線比例

整個系列中最讓編輯反覆回味的，是腰線比例的重新塑造，在 2026 春夏系列中已能看出 Matthieu Blazy 對低腰設計的喜愛，到了秋冬，他將腰線再次下移。

20 年代 Flapper 女郎的低腰輪廓反覆出現，Matthieu Blazy 用一條皮帶讓腰身下沉至胯骨下方，透過拉長比例讓身形顯得更鬆、更自然，走起路來優雅又隨性。這樣的設計手法也延伸至其他造型，低腰洋裝外搭俐落西裝，緞面洋裝在低腰處拼接百褶裙，還有將下擺長至大腿處的襯衫或針織上衣拉出來，堆疊出造型層次…，Matthieu Blazy 將 Flapper 女郎的復古廓形重新放入現代衣櫥裡，也為日常搭配注入新鮮感。

#4

經典套裝及斜紋軟呢的變形記 

從 1920、1930 年代流轉至 1950、1960 年代，最後回到現代，Matthieu Blazy 透過服裝造型的層次串連起不同年代的風格，而這段時光旅程的核心，始終是 CHANEL 的經典套裝。

Matthieu Blazy 再次展現他對布料的掌握度與創造力，從羅紋針織到斜紋軟呢，再到以合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠及天然薄紗交織而成的精緻布料，加上全新研發的珠飾工藝，經典套裝以意想不到的方式及材質被重新詮釋，成為女性表達多元特質的畫布。

此外，斜紋軟呢不只侷限於端莊的套裝，也以工裝襯衫及布勞森外套等嶄新形式現身，並與 1920 年代風格的真絲針織布料交織，部分布料更加入金屬絲、或被拆解成薄紗質地，呈現更輕盈、流動的質感。

對 Matthieu Blazy 而言，CHANEL 的經典符碼從來不是被仰望的傳統文物，而是能不斷被重新演繹和創作的材料。

一套小黑裙為系列完美收尾，正面看來是素面針織洋裝，待模特兒轉過身後，才發現肩胛骨中間懸掛了一朵山茶花——低調中暗藏戲劇張力，優雅與奔放並存在同一件服裝上，這正是 CHANEL 「悖論」的體現，也是 Matthieu Blazy 為女性勾勒的豐富形象。

最後，隨著〈Just Dance〉迎來謝幕，CHANEL 更巧妙融入了電影《Billy Elliot》的經典對白，是一段主角形象跳舞就像「電流」穿過身體的台詞，這種瞬間被點燃、無法抗拒的感受，也像是看著 Matthieu Blazy 的設計、看著這場秀的感受，讓人沈浸其中。

在這個當下，Just Dance，無論你是毛毛蟲還是蝴蝶。

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Photo: CHANEL

攤開 Kering 集團近期財報，不難發現整個奢侈品市場正處於一個關鍵的過渡期，2025 年集團營收下滑了 13%，而這波重整中，最引人注目的莫過於創意總監的大風吹：Demna 於 2025 年 7 月轉身接下了 Gucci 的創意大印，而 Pierpaolo Piccioli 則於同月正式入主 Balenciaga。

當 Piccioli 將他的詩意注入這座以立體裁剪與前衛街頭聞名的時裝屋，我們迎來的是一個更關注「人」本身的新時代。

 

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Balenciaga 2026 秋冬服裝系列

#1

以「明暗對照法」雕塑身形

在香榭麗舍大道的秀場中，Piccioli 發表了他的第二個成衣系列——Balenciaga 2026 秋冬大秀，邀請到《Euphoria》（高校十八禁）創作者 Sam Levinson 合作，將即將播出的第三季影像與跨世代面孔交織成秀場的視覺裝置，為整體空間定調了濃厚的故事性。

系列被命名為”ClairObscur”（明暗對照法），這是一個源自文藝復興全盛時期的繪畫技法，透過強烈的光影對比來雕塑物件的立體感。

Piccioli 將這種技法轉譯到了布料上，秀場上厚實的喀什米爾羊毛與柔軟的皮革就像畫布上的暗隅，吸收周遭的光線；而亮片刺繡則像畫作上的 Highlight，隨著模特兒的步伐閃爍、折射。

光影的遊戲不止步於服裝，更延伸到配件細節，全新的 Midnight City 包款輪廓與 D’Orsay 運動鞋上，運用了漸層漸變效果（ombré），創造出光暈般的視錯覺。而從陰影中隱隱透出的磷光色調，更是畫龍點睛的一筆。

當然，Piccioli 也沒有完全抹除前人的痕跡，還是能看見街頭感的設計，但這些單品卻以一種更精緻的姿態，向 Demna 輕輕致意。

酒紅色天鵝絨洋裝的腰間鏤空，與自然垂墜的絲滑面料，也展現了柔美與力量的交織，只能說 Piccioli 筆下順應身形流動的剪裁，不只褪去了刻板束縛，更化作予人安全感的擁抱。

#2

卸下完美假面，回歸血肉之軀

這種將衣服還給穿著者的哲思，在早前釋出的 Summer 26 ”Heart and Body“ 形象廣告中早已看見端倪，由知名攝影師 David Sims 掌鏡的大片，精準捕捉了 Piccioli 欲傳達的精神。

「我選擇的是獨立的個體，不是被塑造的角色。」

Piccioli 說，他尋找的不是完美的模特兒，而是臉上有著歲月痕跡、帶著脆弱感的真實存在，因此我們看見了傳奇女星 Winona Ryder、英國實力派演員 Harris Dickinson，以及韓國新生代女星盧允瑞（Roh Yoonseo）等人的身影。

這些涵蓋了不同世代與背景的面孔，從《防身術俱樂部》（Bottoms）的女星 Havana Rose Liu 到音樂人 Labrinth，再到丹麥超模 Mona Tougaard，在未經修飾的帆布背景前，展現了最純粹的自我。

影像中捕捉到的對話被剪輯成循環播放的背景音，讓人彷彿能直視他們靈魂深處，在這裡，服裝不再喧賓奪主，一如 Piccioli 堅信的，永遠是人在穿衣服，不是衣服在穿人。

從 Demna 的反叛到 Pierpaolo Piccioli 以光影書寫新篇章，Balenciaga 向我們展示了，真正的奢侈，早已超越了標籤，它其實更關乎於我們如何透過服裝來理解自己。

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Photo: Balenciaga

 

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Hermès 2026 秋冬服裝系列

#1

蜿蜒的邊界之境

本季秀場以夜色為題，蜿蜒的小徑吸引著目光，彷彿來到偏遠的荒蕪地帶。模特兒步出的圓形出口，宛如滿月升起，抑或銀色的太陽，也像是手電筒在黑夜中聚焦的光束；萬物表面微光閃爍，像是女騎士的思緒感知，當雙眼逐漸適應夜色，眼前的景色也變得柔和而模糊，開拓嶄新的觀看視角。

光芒為模特兒俐落而精準的輪廓鍍上一層金色光暈，散發著神秘、敏捷且自由的氣息。Hermès 女騎士向前行進，喚醒潛藏於無形之中的力量，宛如手持火炬、照亮黑暗的女神赫卡忒（Hecate）的回聲。

俐落而富動感的服裝結構，搭配在夜色中變幻的色彩層次，讓模特兒棲身於每一個當下，穿梭光影之間，卻始終保持敏銳。

#2

不被束縛的性感魅力

從夕陽餘暉的溫暖過渡至月光般冷冽的色調，暮色的黑是具備層次且細膩的，能使質地更鮮明，表面更顯光澤，包含閃耀微光的皮革、充滿層次變化的羊毛作品，還有透過紗線顏色交織製造出彷彿光影效果的布料，就連硫磺黃、深酒紅都散發出磁性般的張力，如同蛻變之際，讓肌膚若隱若現地穿透輪廓。

Hermès 2026 秋冬系列服裝線條如鞭痕般銳利，為行動而生，展露不被束縛的性感魅力，其中，西裝、A 字輪廓與馬術騎褲的探索既回歸本質又充滿革新，在掌控與解放之間取得平衡；可移動也可拆卸的托斯卡尼羊皮領口柔化皮革大衣，也帶來俐落而迷人的線條；而一件短版合身、前拉鍊設計的勃根地紅色馬海毛洋裝，則以皮革領口增添俐落的結構感。

#2

呼應邊境的不羈靈感

在這場夜騎中，還有 A.M. Cassandre 設計的 Perspective 方巾，描繪出一座神秘結構，延伸至失點，宛如框起一扇通往天空的窗口。

雙面羅紋針織隱約透露出自黑暗中浮現的色彩，另一件以流動墨藍色亮面皮革打造的不對稱洋裝，則運用底下的天藍色襯衫，巧妙呼應夜色之下悄然浮現的一抹白晝。

包覆感十足的森林綠千鳥格大衣，疊搭寬鬆工裝風針織衫與帶有虹彩織紋的馬術褲，都象徵著女騎士不羈的自由靈感，象徵著，當黑夜覆蓋大地，夜生活閃耀其光，既魔幻又令人著迷。

而在這場夜騎中，Hermès 還從馬披毯獲得靈感，為當家 Kelly Bag 和 Bolide Bag 套上防護雨衣，讓女騎士的夜行更添安全感。

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Photo: Hermès

Dior 創意總監 Jonathan Anderson 本季將這歷史概念，融入 Dior 2026 秋冬系列中，在杜樂麗花園內打造「園中園」場景，睡蓮悠然徜徉於八角水池，伸展台則呼應杜樂麗花園寬闊筆直的林蔭大道，以 65 套造型鋪陳出他心中形形色色的巴黎眾生相。

 

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Dior 2026 秋冬系列

#1

被展示的同時，也正在被觀看

以巴黎最為人熟知的綠色公園椅作為邀請函，Jonathan Anderson 在杜樂麗花園搭建的秀場，以同色調呈現，並在水池中放入滿池的睡蓮，在被太陽親吻的春日午後，閃閃發亮的風景顯得格外動人。

 

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而一旁的安靜的石像，像是無聲的觀察者，讓人聯想到法國詩人波特萊爾（Charles Baudelaire）於1857年的詩作《致路過的女子》（À une passante），當中描繪的那種擦肩而過的瞬間：在城市裡有無數角色相遇，卻未曾真正交會。

這也呼應路易十四極度重視的「觀看」與「被觀看」想法——凡爾賽宮的鏡廳正是為他而建，他也在巴黎推行全城街道照明。這種對「可見性」的強調延續至今，為每位走入花園的訪客帶來視覺上的清晰感，讓他們被邀請去觀賞的同時，也被觀看著。

#2

作為 Dior 花園裡的一個角色

「噴泉把水霧拋向天際，在隨興所至之間映出一道道彩虹。」 ——The Well of Loneliness,1928,Radclyffe Hall

Christian Dior 鍾愛的鈴蘭花在本季成為重點設計語彙，轉化為上衣與裙襬的剪裁輪廓，以及細膩刺繡點綴於洋裝與長裙之間；以及加長裙擺的瑞士圓點荷葉邊長裙，為 Christian Dior 經典的 Junon 禮服注入年輕氣息；還有品牌標誌性的 Bar Jacket 再次被重新演繹，有些加長了輪廓，讓線條更寬鬆，有些則使用 Donegal 粗花呢呈現。

粉嫩杏仁色調，搭配了 Chantilly 蕾絲和金屬提花面料；不對稱的裙裝，胸前或牛仔褲上的水晶別針、細節，以及模特兒腳上的花朵高跟鞋….，不論是服飾配件中的花朵設計，或者是用布料堆疊出來的層次、錯視感，「花卉」元素隨處可見，讓城市的活力在這座花園的界限內重現，把形形色色的巴黎人們，透過衣著間閃現的色彩，融入幾何花壇的圖案之中。

#3

拋開既定公式，一次做好一件事

系列裡還是有些浮誇線條，像是綴有蓬鬆荷葉下擺的短版外套、解構燕尾服大衣、緞帶般飄逸的長洋裝；當然也少不了 Jonathan Anderson 拿手的趣味性配件，包含成為秀場焦點的青蛙晚宴包、睡蓮高跟鞋、荷葉耳環等；而曾在高訂系列出現的螺旋籠架洋裝，這次則以輕柔的百褶布料堆疊登場。

「我不會為 Dior 制定一套公式。它永遠不會是一個只有單一造型的品牌，因為我並不相信那樣的模式。」Jonathan Anderson 在秀後訪問中說道。

不遵循一個軌跡的他，這次也帶來絲質運動長褲、緞帶刺繡牛仔褲、可作為洋裝的長袍大衣等單品，讓人們更好在日常中靈活混搭，也為整體設計增添了一股親和力。

「過去時尚產業常有一些長年不變的系列，支撐著整個品牌的生意——你可以說：『這是一件外套，我們接下來十年都賣它。』但現在這樣的模式已經逐漸瓦解。對我來說，真正的問題是：我們要如何建立一種一眼就能辨識的風格語言？」

他補充：「Dior 當然一直都是 Dior，但要真正把工藝與細節打磨到位需要時間。尤其是在包款上，我們還有很長的路要走。所以與其大量推出卻做錯，不如慢慢來、少量地把每一件事情做好。」

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Photo: Dior

相對現今多數時裝秀中，每位模特僅需走 1- 2 套的慣例，Prada 這樣的安排實數罕見，而背後的原因，其實關乎於創意總監 Miuccia Prada 與 Raf Simons 本季所拋出的命題——穿衣服這件事，最重要的不是這一季要穿什麼，而是女性「選擇」穿上什麼。

這些「選擇」會隨著心境與生活節奏不斷變化，組合而成各種可能，充滿變動且無法定義，因此每一套造型都蘊含多重的存在，日復一日，被重新詮釋、反覆調整。

 

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Prada 2026 秋冬系列

#1

擁抱與生俱來的多重性

透過模特兒的多次換裝，Prada 藉此映照女性的多面向，以及生命層層交織的樣貌，同一件單品被反覆穿上和脫下，穿法由繁至簡，從厚重走向輕盈。Miuccia Prada 在秀後對此解釋，這些疊穿和脫穿是為了表達「不斷變化的必要性」，以及女性如何應對及反映這些變化。

這種處理方式，讓時裝秀變得格外貼近真實生活——就像每天站在衣櫥前的我們所做出的選擇和思考：今天該怎麼穿？眼前這些單品還能有什麼可能？是否存在另一種搭配方式？

正是這些日常卻關鍵的提問，Prada 探索人與服裝之間的連結，讓服裝為自我意識與主體性的體現。

整個系列也重塑了服裝邏輯——這向來是 Prada 的拿手好戲。風格大相逕庭的運動元素、刺繡緞面洋裝、動物紋路和花卉印花…，在系列中彼此交融，由內而外地堆疊出藏於表象之下的層次感，並在矛盾中構成 Prada 專屬的美學語彙。

#2

一場關於層次的換裝遊戲

在模特兒不停換裝的過程中，「層次」成為整個系列的關鍵元素，原本疊穿的造型被一件件脫下，才讓人發現——在看似簡約的造型下，其實藏著極其豐富的結構與細節，這不僅展現服裝靈活變化的狀態，也進一步激發了人們對於「穿衣」的更多想像空間。

而層次，也不僅是單品件數的多寡，更是不同風格之間的疊加與交融。因此我們可以看到，硬挺的大衣與半透明紗裙共存在同一組造型上；厚實的針織衫下，是俐落的襯衫和絲綢裙擺；還有運動裝與西裝形成鮮明對比…，這場 Prada 精心策劃的換裝遊戲，在視覺與概念都充滿可看性，格外耐人尋味。

以模特 Julia Nobis 為例，她的開場造型是一件剪裁嚴謹的黑色長版大衣，脖子上圍著一條拼接色圍巾；第二套出場時，長外套已經脫下，露出裡頭的短版粗針外套；接著是一件黑色打褶洋裝，線條逐漸柔化；最後留下內搭的薄紗洋裝以及最底層的內衣。

又像劉雯的演繹，從最外層的紗質膝下裙及粗針外套開始，到淺藍色襯衫及紅色半身裙，再到洋裝，以及最後的打底內衣與透視紗裙，衣物不斷的被組合排列，像在隱喻女性於日常生活中隨時切換的角色與身份。

#3

褪色的印花、磨損的領口…，那些「時間」留下的痕跡

承接上述的思考，Miuccia Prada 與 Raf Simons 還為整個系列注入如同時間侵蝕的痕跡，許多單品簡直就像從衣櫥深處翻找出來的，在疊穿之間顯露出來，一層一層，等著人們探索。

略有污漬的襯衫袖口、線頭鬆脫的裙子下擺，還有外套上剝落的蠟質塗層、褪色的印花圖案…，這些細節刻意保留了「使用過的痕跡」，宛如飽經歲月洗禮的效果，是不完美中的美，也是時間流逝的標示。Prada 最後向我們丟出提問——會不會真正的時尚，其實來自那些被反覆穿著、持續變化的痕跡之中？

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Photo: Prada

Matthieu Blazy 在構思他的首個 CHANEL 高級訂製服系列時，反覆思考著——是什麼造就了 CHANEL？CHANEL 的精髓和本質是什麼，又該如何展現它的靈魂？

為此，他深入探索並重新審視品牌的核心，以「自由」作為答題。當年，Gabrielle Chanel 藉由簡潔的設計將女性從緊身胸衣解放出來，給予她們穿衣的自由；如今，Matthieu Blazy 決定透過「減法」來設計，讓高級訂製服也能達到自由。

 

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2026 春夏高級訂製服系列

#1

一個關於自由的故事

Bird on a mushroom
I saw the beauty at once
Then gone, flown away

飛鳥棲蕈頂
拈來美景入畫卷
轉瞬逝無蹤
（俳句，作者不詳）

短短三句的俳句，成為 Matthieu Blazy 本季系列靈感，他從這些美麗的文字裡提取意象，闡述一個關於自由的故事，而棲息在蕈頂的飛鳥，成為這個故事的起點。

那些秀前預告動畫裡的鳥兒，在飛過 Gabrielle Chanel 寓所鏡梯、飛過品牌工坊後，最後飛抵巴黎大皇宮，棲息在一片粉紅垂柳和蘑菇組成的森林裡。

由鳥延伸而來的自由意象，成為整個系列的主軸，這也解釋為何秀場如夢似幻、猶如童話場景，Matthieu Blazy 的高級訂製服卻紮根於現實，貼近生活。

一切皆關乎女性的動態之美——自由，以及不束縛她們的服裝，這正是 Gabrielle Chanel 當年「為女性日常穿著而設計」的理念，如同 Matthieu Blazy 採訪所言：「Gabrielle Chanel 並不總是創作繁複刺繡、充滿視覺衝擊力的作品，她的高級訂製服是為了支持女性日常生活而存在。」

回歸衣著本質，Matthieu Blazy 讓高級訂製服不只屬於伸展台及紅毯，而是可以真正被穿去工作、看電影，以及任何場合，呼應了 Gabrielle Chanel 解放女性身體的初衷。

#2

自由是薄如蟬翼，輕如雲霧

如何在不依賴品牌標誌的情況下，詮釋品牌精髓？是 Matthieu Blazy 接任 CHANEL 以來給自己設立的挑戰。

這一季，一套裸色套裝成為開場造型，Matthieu Blazy 保留了 CHANEL 經典斜紋軟呢套裝的結構，但大幅減輕了重量，將材質換成真絲透視雪紡，熟悉的外套領口也被剪掉了，改成更簡約的輪廓，就連扣子也換成粉晶鈕扣；下擺的緄邊同為半透明，點綴著小巧的天然珍珠和精緻鏈條。接連幾套造型同為透視雪紡設計，從綴以蘑菇或飛鳥圖案的刺繡，到仿效丹寧紋理的欺眼效果，隨著模特兒如雲霧般的輕盈姿態，翩然而出。

Matthieu Blazy 讓女性透過輕盈律動表達自我，而這份輕盈也同樣出現在包款上，經典 11.12 包款改以薄紗形式呈現，仿佛風一吹就走，比起實用性，更帶著一份極致的浪漫，裡頭甚至藏了一封以刺繡寫成的情書。

和薄紗版 11.12 包款同樣受到矚目的配件，還有模特兒腳上的蘑菇鞋跟，惟妙惟肖的外型奇幻又可愛，是藏在系列中的驚喜細節。

#3

自由飛翔的能力

「高級訂製服是 CHANEL 的靈魂所在，它是品牌的根基和極致表現。這些華服不僅是設計師的作品，更展現了穿著者的風格。服裝一旦穿上，就會產生屬於自己的真實故事並引發情感共鳴，如同一張畫布，供女性揮灑創意，訴說自己的故事。」—— Matthieu Blazy

鳥不僅作為自由的象徵，也是 Matthieu Blazy 在本季對女人的隱喻，「我對鳥類很感興趣，它們自由自在，四處遷徙，而且來自四面八方。我認為這對當今女性來說是一個絕妙的隱喻。」

Matthieu Blazy 在靈感板上貼滿了鳥類圖片，從中汲取靈感，憑藉他豐富的想像力，構思了形態各異的鳥兒，再藉由 CHANEL 高級訂製服 Flou 工作坊與 Tailleur 工作坊以傳統工藝打造，並由 Le 19M 工坊的織造師、刺繡師、褶飾師攜手完成，共同為女性添上飛翔的翅膀。

從常見鳥類到珍稀品種，這場群鳥薈萃的大秀，仰賴 CHANEL 工坊的協力合作，無論是突顯裁縫剪裁技藝的全黑造型，或是運用刺繡、層疊、褶襉和編織工藝，營造出色彩斑斕、栩栩如生的效果，每一根羽毛，都是 CHANEL 工坊以時間及技藝雕琢而成的成果。

羽毛的元素以豐富多元的方式融入設計中。一件黃色薄紗洋裝，由細小的黑色珠飾模擬出羽毛樣貌；五顏六色的紗，經由扭轉和抓皺呈現出羽翼的立體層次；還有遍佈裙身的流蘇，形塑出孔雀羽毛般的效果；最後壓軸出場的新娘禮服，佈滿閃耀的珍珠母貝薄片，猶如羽毛層層疊疊…，Matthieu Blazy 對布料與複雜工藝的精準掌握，使想像化作可被穿著的詩意。

唯有將衣服穿在身上，它們才真正擁有了故事，而披上 CHANEL 翅膀的女性，也正準備展翅，繼續書寫屬於自己的篇章，她可以是樸素的灰斑鳩，豔麗的粉紅琵鷺，或者是擁有醒目羽冠的葵花鳳頭鸚鵡，也可以是身材修長的蒼鷺…，無論何種型態，都已擁有自由飛翔的能力。

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Photo: CHANEL

巴黎羅丹美術館內，倒懸著的仙客來從天花板傾瀉而下，地板是銀色金屬材質，在這個自然與人工交匯的場域裡，Dior 創意總監 Jonathan Anderson 職業生涯、也是接手 Dior 後的首場高訂大秀正式揭幕。

 

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Dior 2026 春夏高級訂製服系列

#1

John Galliano，一個代表 Dior 的名字

「我還在上學的時候，甚至在我上學之前，John Galliano 就是我的偶像。」 Jonathan Anderson 在秀後如此說道。

「對我而言，在當今世界，他就是 Dior 的化身，他執掌 Dior 的時間比Christian Dior 本人還要長。」

 

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於是，那束 John Galliano 在 Jonathan Anderson 發布 Dior 首秀前贈予，綁著黑色緞帶的仙客來花束，成為了他創作高級訂製服的起點，從邀請函到秀場裝置，再到模特兒耳畔搖曳的大型耳飾，以及服裝上的廓形及細節裝飾，花卉貫穿了整個 Dior 2026 春夏高級訂製服系列，在 Jonathan Anderson 手中以千姿百態盛開於伸展台上。

這不僅是 Jonathan Anderson 對少時偶像的致敬，更是對 Dior 歷史的一次深情回望。John Galliano 這個有好長一段時間與 Dior 畫上等號的名字，確實深深刻入 Dior 美學基因中，那段 Dior by John Galliano 的造夢時光，至今仍是無數人心中不曾黯淡的光。

同樣在羅丹美術館，同樣讓模特兒從花中走來，我想起了 Dior 2010 秋冬高級訂製服系列，John Galliano 用一整個系列來訴說對花卉的狂熱，他從攝影師 Nick Knight 和 Irving Penn 的花卉靜物攝影，以及溫室植物獲取靈感，結合 Christian Dior 在 1950 年代創造，強調胸部與腰部線條、外形似鬱金香花苞的 Tulip-Line（鬱金香廓型），讓服裝如倒置的花朵般盛開，從色彩、葉片、羽毛、褶皺、荷葉邊等裝飾，到用包裹花藝的透明彩膜當作頭飾，每個細節都完美呈現花朵的曼妙姿態。

Dior 2010 秋冬高級訂製服系列

令人感動的一幕，John Galliano 悄悄現身本季秀場成為座上賓，這是他自 2011 年後再次踏入 Dior 秀場，15 年過去，他終究是回到了這個他締造無數時裝神話、卻一夕跌落神壇的地方，如今熬過低谷並重返顛峰，John Galliano 改以觀眾身份而來，似乎也巧妙呼應了仙客來「仙客翩翩而至」的寓意。

John Galliano 與 Jonathan Anderson 合影

#2

傳承與演進

Dior 和花總有說不完的故事，從 Christian Dior 的花園開始，花卉給予 Dior 歷任設計師源源不絕的靈感，如今更透過一束仙客來，從 John Galliano 傳承至 Jonathan Anderson 手上。

當 Vivaldi 的《四季》響起，一連三套的打褶洋裝為系列定調——它們像是倒置向下花朵般綻放，又帶著 New Look 的經典輪廓，而蝴蝶結和薄紗褶襉則借鑒了 Jonathan Anderson 為 Dior 設計的首個成衣系列，整個系列既有對品牌檔案的重新演繹，也有個人風格的呈現，這是他對傳承與演進的點題。

Dior 豐富的檔案庫成為了 Jonathan Anderson 重要的設計語言。除了花卉，我們還能看見設計簡約的黑色 Bar Jacket，帶有 Raf Simons 式的克制與鋒利；幾套斜裁的美麗禮服，則讓人聯想 John Galliano 時期的華麗奢華；當然，還有創辦人 Christian Dior 的經典廓形，包含 Junon 裙的層疊裙擺 、Cyclone 的褶皺設計等，以及 1949 年那件 Miss Dior Dress，也被轉化成一套綴滿粉色仙客來花瓣的裙子。

#3

自然與工藝，花卉、隕石和 Magdalene Odundo 的陶罐作品，組合成 Jonathan Anderson 的珍奇櫃

花卉及高級訂製服，兩者作為自然與人工的呈現，是 Jonathan Anderson 創作此系列的兩大命題，對他而言，大自然從不提供固定的結論，它只呈現不斷演變型態——演化、適應、延續，而高級訂製服也遵循相同邏輯。

作為首次涉足訂製服，這個系列就像一座 Jonathan Anderson 的珍奇櫃（Wunderkammer），博物館級作品與奇特珍品在此匯聚、被重新詮釋，並以一種全新方式被保存下來，Jonathan Anderson 認為，訂製服同樣是一種瀕危的知識形式，只有透過實踐才能延續，創作它，就是保護它。

Dior 訂製工匠的匠心技藝，被實踐在以輕盈絲料剪裁而成，或以精密刺繡微型化呈現的寫實花卉上，還有層疊如羽毛的碎雪紗與歐根紗、覆以網紗的氣球裙，以及首次在 Dior 訂製服亮相的手工塑型包款，和奇趣的瓢蟲包款；甚至，Jonathan Anderson 還將針織布料帶至高級訂製服的舞台，透過不同製作方式促進他的實驗。

在 Jonathan Anderson 這個珍奇櫃裡，還收藏了經千萬年塑造的隕石與化石、18 世紀的布料與肖像微型畫，這些帶有時光痕跡的物件深深吸引他，成為系列中由裝飾石與隕石碎片打造、融入微型肖像畫的獨特胸針，以及覆以 18 世紀法國布料的鞋履和包款。

此外，Jonathan Anderson 也從陶藝家 Magdalene Odundo 的作品中獲得共鳴，其陶瓷作品線條流暢而充滿張力，猶如人體輪廓般的富含生命力，啟發  Jonathan Anderson 將之轉化成或輕柔地環繞身體、或放大曲線並突顯動作的結構化造型，為 Dior 注入新的形態語法與品牌語彙。

Magdalene Odundo 作品

Jonathan Anderson 在秀後透露，John Galliano 曾給過他一個建議：

「你越熱愛這個品牌，它就會給你越多的回報。」

從本季高級訂製服系列看來，相信 Jonathan Anderson 已經找到了要領。

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Photo: Dior, Jonathan Anderson