「我們的設計無關乎美麗。」：典雅中盡顯張狂，法國時裝品牌Aganovich繁複解構服裝本質

一片猩紅的秀場上，模特們穿著染著血似的白色棉質抓皺洋裝，眼周畫滿意義不明的黑色圖騰，於綿延的伸展台上無聲行走著──這是一場屬於法國時裝品牌Aganovich的神秘慶典。

即便台下坐席的與會者並不若Chanel或Dior大秀那般星光熠熠，然而，在這日漸流失原創性的時尚產業中，我們更需感到慶幸地讚揚Aganovich絕世無雙的縱横才氣，體現在揉合法式古典與英倫創意的華美衣著上，承載著高度藝術性，以大膽實驗的探究精神解構服裝的本質，藉由堆疊、扭轉、垂墜與褶皺等表現手法，將自多元領域擷取的靈感注入抽象實體中，讓服裝本身成為一樁行走的藝術品。

Aganovich SS17 Ready-to-wear

究竟Aganovich這前衛中保有摩登元素、典雅中盡顯張狂戲劇性的巴黎品牌，具有什麼蠹惑人心的魔法呢？

將文學與藝術的深度，融入概念性的衣著結構中

由設計師夫妻檔Nana Aganovich和Brook Taylor共同建立的Aganovich，可以說是集合時尚、文學、吉普賽文化、建築藝術、街頭潮流與未來主義的美麗綜合體，讓古靈精怪的Nana Aganovich得以於時尚場域中探索怪奇事物，同時融入作家Brook Taylor對文學、政治與藝術文化等領域的熱愛。

根據Brook Taylor於《Allwomenstalk》專訪中的自白，他與Nana將Aganovich定義為「無政府狀態下的優雅（anarchy through elegance）」，透過時尚這被形容為「膚淺的表達媒介」，去訴說真正有挑戰性的概念，與具深度涵義的故事內容，如品牌於2011秋冬推出的第一個系列，以義大利詩人Filippo Tommaso Marinetti（未來主義運動創始人）的詩選《Let’s Murder the Moonshine》為靈感，打造一系列藍、黑、白交織的幾何鏤空服飾，之後品牌也以同樣概念創造與詩選同名的中性香水款。

雖然自我定位為「概念性時裝品牌」，Aganovich並未完全摒棄任何與商業有關的行為，Brook Taylor甚至認為商業意識（commercial awareness）對於創立品牌而言是至關重要的，即便曾有媒體將Aganovich譽為「超越商業層面的聰明設計師」。

「優秀的服裝設計，有突破性的創作概念只是基本，美學上的成功才是真正重要的，如果你的服裝需要一本使用手冊、或是長達2頁的新聞稿去解釋創作理念，那麼就算你的概念描述多麼新穎前衛，這作品在人們眼中仍只是垃圾一枚。」Brook Taylor一針見血地說道。

Aganovich AW18 Ready-to-wear

於繁複細節裡，展現感性與理性的巧妙平衡

另一方面，對比性（contrast）在Aganovich創作脈絡中佔有極大的比例，如同Nana Aganovich所言：「我們的設計無關乎美麗。」相對地，Aganovich更喜愛混搭多種看似互相衝突的元素，藉此重新定義服裝的衣形輪廓、細節裝飾和布料使用方式，一如2017秋冬那件像把Burberry大尺碼風衣隨意綑綁在身上的造型、2017春夏以滿身褶皺堆疊出來的側邊口袋連身裝，抑或是2016秋冬那令人匪夷所思的斜向開衩大衣，不僅揭露了Aganovich對傳統版型的不屑一顧，也開闢出專屬Aganovich的暗黑華麗風格，透過立裁的褶飾和雕塑般的弧線，創造具豐富層次的概念時裝，其作品中的藝術性之高，連傳奇建築師Zaha Hadid都成為品牌忠實粉絲。

這些具「反差美」的服飾，正巧體現了Aganovich「理性與感性兼具」的設計精神──在那堆看似繁複混亂的層疊布料中，我們仍能看見一絲對正裝衣型的嚴謹對待，仍可窺見一縷無聲無息的優雅浪漫，在破壞性般的服裝結構中保有完整的內裡和袖釦等細節，將對「結構」與「解構」兩種概念的詮釋提升至全新高度。

Aganovich AW17 Ready-to-wear

「最偉大的時尚舞台永遠都在巴黎。」

「與倫敦相比，我更喜歡巴黎。」在經歷英國中央聖馬丁藝術與設計學院的教育洗禮後，來自法國的Nana Aganovich仍然鍾情於巴黎這座城市所能給予的一切。「我最近正在閱讀一本日本設計師的自傳，他提到自己當初搬去巴黎的原因，我深感認同！他說：我搬來巴黎是為了接受他人的批評，如果我只想要恭維的話語，那麼我待在家就好了。這樣的概念正是我們努力遵循的原則──巴黎有種魔力，替你將一切創意精煉到最完美的境界，這正是我們所需要的。」