暨與前創意總監Raf Simons分道揚鑣後，Calvin Klein的未來走向受到大眾熱切關注，究竟這間自90年代起便屹立不搖的時裝品牌，該以何種形式延續其極簡精神呢？
上個月初，Calvin Klein終於為憂慮的粉絲們解惑，殊不知捎來的消息卻令人驚愕無比──Calvin Klein將全面關閉高端服飾系列（ready-to-wear），由Raf Simons執導的2019春夏大秀遂成為品牌最後一個時裝秀！如此戲劇化的決策，導致紐約與米蘭共百名員工被解雇，甚至計劃關閉米蘭辦事處，而品牌聲明中也明確指出日後會更專注於內衣褲和牛仔褲等產品的發展上，這意味著Calvin Klein將與秀台上光鮮亮麗的high fashion揮手道別。
Calvin Klein SS19 ready-to-wear
雖然在獲知這則新聞時，許多媒體和評論家都表示Calvin Klein做得「太絕了」，在Raf Simons宣布離開Calvin Klein後短短3個月便做出如此重大的決定，不過也有媒體表示對此消息「感到不意外」，當Raf Simons交出無法令PVH集團高層滿意的成績單之時，我們似乎就能推敲出品牌今日面臨的局面。
Raf Simons
Photo: Vogue,RAF SIMONS
#1
品牌願景與消費者需求之間的鴻溝
受到側重商業思維的經營理念所侷限，Raf Simons即便坐擁眾多資源，恐怕也是有志難伸──其從2017秋冬開始發表的Calvin Klein “205W39NYC Collection”，於品牌經典美式風格中注入高雅的藝術美學，甚至將靈感觸角伸向美國傳奇藝術家Andy Warhol，推出前衛又實穿的單品系列，Raf Simons為品牌殷勤耕耘的全新形象，也讓他贏得CFDA Awards的肯定。
Calvin Klein X Andy Warhol
然而，步入高端時尚方向的Calvin Klein大秀叫好不叫座，PVH集團執行長Emanuel Chirico就曾透露公司為Calvin Klein “205W39NYC Collection”投資了近7000萬美元，投資回報卻仍達不到計劃預期，進而催生撤換創意總監的念頭。
「Raf Simons的創作思維領先品牌太多了。」Pop Fashion Podcast共同主持人Kaarin Vembar評論道，「他是個優秀的設計師，也是正確的設計師，卻被安插在錯誤的時裝屋內。」而創意總監與時裝品牌分歧的經營方向，也同樣反映在消費者的購物傾向上，形成品牌願景與消費者需求之間的巨大鴻溝──Raf Simons希望消費者能學會欣賞泡泡糖粉色西裝的美，但消費者一心只想入手能讓自己看起來性感至極的內衣褲。
Photo: Calvin Klein, WWD, Vogue
此外，Emanuel Chirico也坦言在Raf Simons領導之下重新調整路線的丹寧褲系列，並不符合品牌粉絲的期望，稱其「太過文雅、也太過前衛（fashion-forward）」；而Unravel Podcast製作人兼主持人Joy Davis也持相似意見：「秀台上固然有些令人印象深刻的設計，但我找不到任何能夠定義Calvin Klein這個品牌的經典輪廓，譬如在市場中占有一席之地的內衣褲和牛仔褲，其他款式與之相比實在相形見絀。」
#2
服裝秀對品牌而言究竟有多重要？
其實，被這道鴻溝所抹除的商業利益，並不能完全怪罪在已經很努力改革品牌的Raf Simons頭上，而需歸咎於Calvin Klein品牌不切實際的經營策略，雖說辦時裝秀的主要目的是為了展現品牌美學形象，即便在社交平台發展蓬勃的數位時代，能看見實體商品的時裝秀仍是多數品牌無法輕易略過的發表形式，誠如時尚顧問Robert Burke所言：「時尚是令人夢寐以求的，因此絕不能少了（時裝秀）這樣的元素，姑且稱我是個浪漫主義者吧！我仍然覺得品牌發表需以時裝秀形式進行，方能給予觀眾作夢的空間，這是讓商品開始贏得消費者渴望的起點。」
然而，Calvin Klein藉由辦秀所收穫的效益，始終無法與Chanel那類的奢侈大牌相比擬，畢竟真正有錢購買Chanel花呢套裝或高訂服的消費者少之又少，但要知道的是，品牌出品的皮件、配件與香水等高價位商品才是其收入來源大宗，而主要支撐Calvin Klein收入的卻都是平價商品（如牛仔褲和內衣褲），若Calvin Klein無法於時裝秀上著重展演此類型商品，品牌營收數字自然不會好看。
Photo: New Straits Times, @calvinklein
#3
品牌日後回歸秀台的可能性？
雖說Calvin Klein宣布關閉高端時裝系列業務，仍有不少媒體猜測Calvin Klein可能不會在未來完全脫離秀台，畢竟模擬PVH姊妹牌Tommy Hilfiger的辦秀形式，也不失為一個讓品牌重新活躍於觀眾視線的好選擇；同樣以中低價位商品為收入大宗的Tommy Hilfiger，並不強調「高端」、「奢華」等風格，而是在秀台上展示親民的平價服飾，並以名為“#TOMMYNOW”的「即看即買」展演方式拉進與顧客的距離，同時也積極與新世代名人（如Zendaya）合作推廣品牌年輕活潑的形象；當然，從中也少不了各大社交媒體的巧妙運用，讓秀台上的作品風格與消費者的口味能夠完美接軌。
Legendary singer Grace Jones walked for Tommy Hilfiger SS19 runway show
Tommy Hilfiger SS19 ready-to-wear
說到社交媒體，除了使用Instagram形塑一貫的休閒形象之外，Calvin Klein也與中國視頻社交媒體“TikTok（抖音）”進行合作，置入“My Calvins”牛仔褲與內衣褲廣告，並找來Shawn Mendes、Kendall Jenner、Noah Centineo和A$AP Rocky等名人一同助陣。
對此，Epic Signal營銷機構創辦人Brendan Gahan表示：「（透過TikTok）能夠形成良好的參與度，畢竟TikTok不像其他社交平台那樣過度飽和，使用者也不需付費才能播放（影音）；我知道Calvin Klein正處於轉型階段，就算你的預算緊繃，也別放棄嘗試各種方法，我認為TikTok就是Calvin Klein目前能夠大膽實驗的方案之一。」
Calvin Klein on TikTok with celebrities
Photo: Vogue, Brain Hustle
Calvin Klein此番聚焦商業利益的策略改革，也許會是品牌營銷危機的解藥，品牌發言人也表示今後會與更多當紅明星合作，透過名人效應帶動銷售成長；然而，在失去了創意的光環加持後，名人們是否願意繼續代言Calvin Klein漸趨平實的形象呢？目前看來，也只有時間能驗證Calvin Klein大膽行事下的投資報酬率了。
Cover via: @calvinklein
Cover Art Design: Alice
