過去就算儘管其他價格類別的收入持平或下降，奢侈手袋的銷售卻依舊保持增長，但根據市場數據分析顧問 NPD 表示，全球最大的奢侈品市場美國的奢侈品手袋銷售正逐年下降，到今年7月為止已下降了百分之7。
儘管“It Bag”仍驅動著新興市場的生成，但美國低迷的市場氛圍似乎越來越難扭轉。另外，據 Edited 報導，英國奢侈品牌在去年所推出的手袋總數下降了百分24，而美國則下降了百分之33…，由這些數據看來，不免讓人思考——It Bag 是否不那麼“It”了？而背後的原因究竟為何？
#1
社群媒體縮減了產品的生命週期
「手袋過去所擁有含義現在不一定適用了，因為消費者們花錢的重點已經改變。」NPD 的飾品及鞋履分析師 Beth Goldstein 表示，而部分人認為是 Instagram 終結了 It Bag，因為社群媒體將消費者暴露在轉變迅速的趨勢下，讓人們對手袋的興奮度不在像以往能延續那麼久的時間。
1997年 Fendi 首次推出 Baguette 長棍包，伴隨而來一陣維持兩年多的熱潮，其中最經典的款式更常在紐約的百貨商城賣到缺貨。而兩年後 Baguette 的流行度逐漸下降、不再熱賣，LVMH 的品牌銷售便迎來這兩年首度的下降（約 2000 萬美元）。
在今日，所謂潮流趨勢必須在社群網路上達到病毒式的傳染力才能持續受到關注，好比 Off-White 的 Jitney、Chloé 的 Mini C 和 Bottega Veneta 的 Pouch 都是擁有消費者及網紅明星加持的產品。Lyst 的調查也提到，近期最熱議的皮革產品當然還有迷你包袋，因此當 JACQUEMUS 在2019年秋冬系列中的奈米包登場時，便順勢將這個趨勢推到了頂峰。英國的百貨龍頭 Browns 集團裡的非服飾類採購經理 Hollie Harding 就說：「我們常常碰到消費者拿著 Instagram 的截圖來到實體店鋪，詢問這些商品在哪購買。」
#2
消費者更加傾向「選購負擔得起的產品」
而這些話題包款會流行並不是毫無根據，其中最大的原因就包括了比傳統的經典包袋產品相對便宜且可負擔的價格。因此對大部分 Instagram 上的活躍用戶來說，選購負擔得起的產品才能有豐富多變的頁面貼文（才不會每次都只有同樣的背景或配件）。像上述提到的 JACQUEMUS 迷你包價格約在 £200 至 £500，但 Off-White 的 Jitney Bag 和 Chloé 的 Mini C 肩背包一個就大概要 £1,000，價差相當大。
Browns 百貨對 LOEWE、Saint Laurent、Bottega Veneta、Gucci 等傳統品牌當然還是有一定的需求量，但相對來說對低價品的需求卻是逐漸增長。Hollie Harding 表示，JACQUEMUS、Staud、Wandler 這類當代品牌反而更受益於現今產品頻繁的季節性更替，像 Staud 就是為滿足人們對價格合理的時尚產品而生的品牌。
雖然有許多不同產品，但 Staud 共同創辦人 Sarah Staudinger 也表示其中的包袋產品才是主打，熱門款 Moreau Bucket Bag（£300） 和 Moon Bag（£240）就超級搶手，很難有庫存。也帶動品牌收益增長了五倍，在2018年達到2000萬美元的大關，更給了 Staud 機會與 Saks、Net-a-Porter、MatchesFashion.com 等知名電商通路合作。
另一個例子為荷蘭設計師 Elza Wandler 的品牌 Wandler 於2017年推出的手袋系列，價格落在 £500 到 £1,000 不等，讓它在上線 Net-a-Porter 網站不到一年，就成為平台裡最收歡迎的當代品牌之一。Wandler 將自己定位成一個奢侈品牌，但盡可能地保持合理的價格，並增加購買的樂趣，因此更新速度、社群維護都需頻繁經營。
#3
功能性依舊是重點
雖然社群上的迷你包是吸睛的必備要件，但消費者對功能與實用性的要求還是有一定水準在。NPD 的數據顯示，相比後背包、行李袋，傳統手袋正在失去市場配額，因為消費者希望將更多生活中的物件帶在身邊，延續上面提到的，擁有大容量及時髦外型的 Wandler Hortensia 手袋自然成為銷售量極佳的產品，銷售額佔了品牌的百分之 20，又特別以美國地區賣得特別好。
這種趨於功能化的走勢通常較常顯現在當代品牌而非奢侈精品上，並補足了美國時尚文化裡街頭和運動休閒服飾的主導地位。Senreve 售價為700英鎊的 Voya 手袋可作為辦公及運動使用，產品設計融合了除臭及抗污塵的功能，成為該品牌功能導向的產品代表。設計師 Coral Chung 也提到，該包款在2017年上市後便創造了數百萬美元的銷售額。
見此趨勢的興起，現在就連 Gucci 和 Louis Vuitton 等精品品牌也加入戰場，開發新款行李袋、或為現有包款新增其他功能特色。因為目前的運動休閒已躍升為具有1670億美元的龐大產業類別，且仍在持續增長。
#4
轉售市場對奢侈品產業的影響
或許打著 It Bag 的名號已經不在像以前那麼容易成功，但經典款在轉售平台上還是很受歡迎。The RealReal 的女裝主管 Sasha Skoda 解釋：「因為經典包款具持久價值，而潮流 It Bag 相對就比較容易被取代。」
根據 The RealReal 的調查，像 Louis Vuitton 的 Petite Malle 和 Saint Laurent 的 Sac de Jour 等 It Bag 產品在推出當年可是佔了市場百分之80的份額，但隨著流行演進，不到一年就跌落到百分之60；如 Louis Vuitton Neverfull 和 Chanel Boy Bag 這樣的經典款就會一直保持高水平的轉售價。其餘的特殊情況則是 Hermés 的 Birkins 和 Kellys 這類的稀有包款，通常轉售價都高於6000英鎊以上。
全球有約百分之44的奢侈品消費族群會在購買前先衡量產品的轉售價。考量此點，品牌則祭出更新標徽的手段來吸引這些精打細算的顧客們。比方說 Fendi 今年重新推出了新款的 Baguette、Dior 去年重新設計了標誌性的馬鞍包等等。
最後，想要成功打進手袋市場？讓我們套句 Staud 共同創辦人 Sarah Staudinger 說的：「你必須不斷地照鏡子檢視自己。」她認為成功的手袋品牌必須要在顧客期望未被滿足的情況下，適當的調整腳步並修正產品。她也說到：「不要被任何一種產品所侷限，擁有開放的改變心態才是現今的生存之道。」
Cover：@therealreal
Cover Art Design : Paige
