Lanvin 的歷史要從品牌創辦人 Jeanne Lanvin 於1889年設立的首間精品女帽店開始。到了 1920年，從童裝開始發展的 Lanvin 已成為一間擁有23個工作室和超過700名員工的高級時裝和室內設計工作室。1946年 Jeanne Lanvin 逝世之後交由女兒接棒，隨後也歷經過許多優秀設計師之手，像是1990年初期享譽盛名的 Claude Montana。
Jeanne Lanvin 於 1930 年代在巴黎的試裝側拍
2001年自台灣企業家王效蘭買下品牌、大膽任用 Alber Elbaz 以來開始崛起，獨一無二的鮮活設計吸引了各方領域的客戶喜愛。像是 Gwyneth Paltrow 在電影《Mortdecai》首映會上穿著的藍綠色簡約禮服、Natalie Portman 在柏林電影節上出席《Knight of Cups》的黑色天鵝絨長禮服、還有 Emma Stone 在金球獎上的無肩帶水晶珠飾連身褲等，都是值得參考的佳作。
Gwyneth Paltrow
（左）Natalie Portman、（右）Emma Stone
2018的一場中西聯姻，迎來脫胎換骨的 Lanvin
2018年初，在香港聯合交易所上市的中國復星國際綜合企業（Fusun International），收購了法國精品品牌 Lanvin 的控股權，成為第一個擁有法國傳奇又具有歷史背景時裝品牌的中國公司（僅管旗下已有美國針織服裝品牌 St. John，以及自2013年以來納入麾下的法國度假集團 Club Med）。
而為了慶祝這場中西聯姻，復星將於12月6日在上海的復星基金會舉辦 Lanvin 成立130週年的特展，當日也是品牌位於外灘金融中心的全新概念店開幕的日子。這也讓人好奇，現在的 Lanvin 是否已經找到方向？在全面改造過後是否會有更多出乎意料的作品呈現？
#1
選擇對的設計師
Lanvin 在2001至2015年—— Alber Elbaz 擔任創意總監的——期間有過一段輝煌歷史。2016 年起因找不到合適的創意總監，加上台灣經營者王效蘭（Wang Shaw-lan）的退出，讓 Lanvin 陷入品牌定位的掙扎、決定出售。這個轉折也讓執行長 Jean-Philippe Hecquet 過去為 Louis Vuitton 位於加拿大及夏威夷分部效力11年的經歷，展現在這次為品牌遴選新銳設計師的敏銳見解上。
Jean-Philippe Hecquet
「我希望這位設計師有領導力、能放眼全球，同時也可以專注在男女裝及配飾設計上。這樣的創新思維對我來說非常重要。」Jean-Philippe Hecquet 解釋道：「Bruno 的年齡也是考量之一，因為他能為 Lanvin 帶來摩登感，這很重要。他利用色調和布料傳達想法和他所賦予 Lanvin 的全新觀點等都正譜寫著一個全新的篇章，而我們未來還有好多年要走。」
過去曾在 LVMH 底下的 Loewe 擔任男裝設計總監三年、還有在 Balenciaga 擔任女裝設計師兩年半的經歷，鍛鍊出 Bruno Sialelli 剪裁流暢又性別中立的設計，充滿如他本身那般年輕活力的氣息。
Bruno Sialelli
#2
注入千禧世代的混血背景
Bruno Sialelli 認為自己的角色不僅是提供創意，然後由其他人負責品牌業務這樣簡單的劃分。有著法國與突尼西亞混血的背景，Bruno Sialelli 也思索著自己在浩瀚宇宙間的定位在哪，他說道：「我現在 31 歲，是世代裡的關鍵角色。因為大部分的成長時光是沒有這些科技、有過許多無聊的假日時光，讓我得以閱讀很多書籍、看了電影、聽了音樂等等——但與此同時，我其實也正搭上一股數位時代的潮流。」
來看今年 Lanvin 的2020春夏系列就知道，模特兒身上的防水斗篷可不是塑膠產品，而是使用了以玉米為基礎的可回收材料製成。身為時尚界「千禧俱樂部」的成員之一，除了將優雅新穎注入這個傳統品牌，Bruno Sialelli 也表示愛護地球是必須、而非一種選擇。
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「我們的願景參考了 Chanel、Louis Vuitton 和 Dior 的奢華高雅，將這些優點融入品牌的軌跡裡，也是我在這次秀上所看到的。」Jean-Philippe Hecquet 表示：「第一印象非常貴氣，因此也順著這感覺進行，多了一些有趣的元素。我們追求的是創意奢華，而『創意』是其中的重點，所以也添入了一點 Chloe 和 Marni 的特色——這些正是 Bruno 正在做的事。」
#4
復星掌權後的現況如何？
富有新穎創造力是 Lanvin 現在能與其他精品大牌匹敵的競爭特色，但財務影響力或許還得加把勁。根據《New York Times》報導，Lanvin 在2016年總收入為1.62億歐元、累計虧損約1830萬歐元，2017年的虧損甚至更高——但品牌發言人拒絕對外發表評論。被問到易主後的經營狀況，Jean-Philippe Hecquet 在接受《Vogue Business》的訪問時表示，Lanvin 在經歷三年的銷售衰退之後現已恢復穩定成長，但他也透露，這是一個漫長的復甦的過程，需要交給時間來驗證。
Lanvin 在30個國家中有25間店舖，最大的集中在美國、中國及歐洲——其中以法國、義大利和英國為重。這些地區是品牌的主打市場，而其他像是中東地區則是以合作夥伴的方式經營。Jean-Philippe Hecquet 表示：「我們希望專注於這些能加強的地區，以及運用戰略提升上述五個主要市場。品牌的形象的確很強烈、歷史脈絡也很深刻，但現在還是需要讓大眾消化一下 Lanvin 的新樣貌。」
說到這裡，Jean-Philippe Hecquet 認為目前品牌的狀況還算不錯，預計未來中國市場能佔總收入的百分之35到40左右。他提到這非常重要，因為中國市場是讓品牌維持營運平衡的關鍵之一，但他也表示品牌不會就此只為中國的消費者設計。「我們的每個系列都走全球化，而這只是其中一個考量方法。」
#5
未來走向與計畫？
其實 Lanvin 並不孤單，一個備受喜愛的設計師離開後理所當然會面臨一個嚴峻考驗——像是義大利品牌 Marni 在2016年改由 Francesco Risso 接管了創辦人 Consuelo Castiglioni 創意總監一職；充滿不安全感的 Jil Sander 於2013年離開自己的同名品牌後，才與夫妻創作組 Luke 和 Lucie Meier 達成理念上的共識——諸如此類的案例。
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在 Lanvin 的巴黎總部裡，每一層都有自己的類別（男裝、女裝、配飾等等），過去的傳統形式風格似乎對品牌而言會是一種束縛，讓品牌無法穩定前進。Bruno Sialelli 表示，每個部門的團隊都很優秀，能清楚地將他的想法轉化為產品。目前僅配飾部門是由他親自管理大多事項，等到這波浮動期過後會再慢慢調整。
Bruno Sialelli 也一直不將自己定位在「設計總監」的位置上，而是一位「設計主管」——「我不會選擇特定類別——好比手袋——然後自己埋頭畫草稿。」他解釋：「設計師們每週都會跟我一起工作，我們總是以共享的形式進行：由他們提供想法，而我參與其中並做出反饋。像是管弦樂團的首席，但由我親自招募了一隻才華洋溢的團隊來合作。」
那麼這遠大的設計夢想化為金流需要多久時間？Lanvin 作為第一波受到衝擊的品牌已開始作出改變，不久後的未來各家企業也會面臨這樣的現實問題，而當其他品牌問題滿頭燒之時，或許就換 Lanvin 出頭天了也說不定。
Photo via Lanvin,Vogue Business, W Magazine, ELLE UK, Popsugar
Cover Art Design : Vickey
