在網路發達又變化萬千的社會中，似乎每天都可以是時裝週。在人人都能即時上傳、展示作品的情況下，該如何讓你的作品在每一季的展演中吸引全球各家採購與媒體的目光？日本時裝週組織（Japan Fashion Week Organization，簡稱 JFWO）的統籌總監 Kaoru Imajo 正希望能從中找出解決之道。
#1
本土電商龍頭的資金挹注
早在今年八月初，JFWO 就對外發布一則異動消息，過去長期合作的夥伴 Amazon 將會被日本知名電商樂天（Rakuten）取代成為活動主要的贊助企業，並與 JFWO 共同聚焦在日本時尚全球化的推廣，還有為各家參與者帶來更興奮的體驗等。
對於樂天來說，這樣的合作機會可說是恰逢其時。作為電商零售巨頭，樂天和 Amazon 並駕齊驅地領導著日本電商產業，快速成長的時尚產業也為樂天帶來了近六千億日圓的收入（約 44 億英鎊）的商機，樂天也逐漸推出服務，為品牌提供需求預測、物流和海外銷售等支持。
尚不清楚 JFWO 的優勢將會落在哪裡，Kaoru Imajo 對樂天的投資金額與未來發展企劃守口如瓶，僅表示今年的東京時裝週不會有太大的變化、贊助金額也與先前 Amazon 的投資相差不遠，且買家還是需要等到新一季發表過後才能瀏覽與購買新的產品。但改變還是必須的，Kaoru Imajo 提到：「我們需要更多設計師進駐，還需要更好的活動、派對以及快閃店舖等等。而要達到這些目標，就需要投資更多才行。」
#2
為在地時裝產業開創新的出口
日本佔全球總奢侈品消費中的百分之10，僅次於美國及中國。根據 Boston Consulting Group 的調查，即便中國持續擴張，預計到2025為止日本都會維持現在的份額，因此日本的發展一直是國際品牌及精品產業所關心的，而樂天東京時裝週為小品牌提供了提高品牌知名度並直接與當地消費者和購買者交流的機會。
巴黎品牌 Koché 的主理人 Christelle Kocher 就分別在2016和2018年將品牌引進日本東京，且採用當地生產的布料來製作系列中的部分產品，Christelle Kocher 也表示這項決定確實提高了品牌的銷售率和知名度。對於許多在研究日本藝術、工藝和傳統設計的設計師來說，這也是個充滿文化魅力的靈感泉源，讓東京成為一個能與消費者建立對話與連結的機會之地。
與日本和對時尚有著前瞻眼光的消費者互相交流的好處還不只如此，在國際上極具影響力的設計們，像是 Kenzo Takada（高田賢三）、Issey Miyake（三宅一生）、Rei Kawakubo（川久保玲）等日本設計師，皆為 John Galliano 和 Alexander McQueen 這樣天才型的設計師形塑出了一種獨特的設計風格。另外像是原宿（Harajuku）當地充滿街頭感的品牌 A Bathing Ape 與街頭時尚也一直牽動著其中一部分的流行趨勢。
品牌 Landlord NYC 和 Kozaburo 都選擇在今年10月到東京展出。出於文化與經濟層面的考量——Landlord NYC 百分之30到40的銷售是來自日本、而 Kozaburo 則有將近一半；兩個品牌的設計師都長居紐約、但出生於日本——「展演的目的是為了銷售和在產業中建立連結。」Kozaburo 的主理人 Kozaburo Akasaka 這麼解釋：「可以在自己的家鄉、在東京時裝週上貢獻我的經驗與所長，對我來說是另一種新的感受。」
#3
與國際交流是必須
今年所展出的42個品牌中僅有8個是國際性品牌，其中包含4個菲律賓品牌，還有與奈及利亞的拉哥斯時裝週（Lagos Fashion Week）進行文化交流的3個品牌—— LVMH 大獎得主 Thebe Magugu 以及決選入圍者 Kenneth Ize 和 Anyango Mpinga，其中 Kaoru Imajo 還將樂天東京時裝週描述成「一個能讓年輕日本設計師在東京、亞洲甚至國際上銷售的平台」。
由於本地時裝產業已趨於成熟且能自給自足，因此邀請更多國際品牌來參與其實不是此次活動的首要事項，但可能會有規模更大的類似活動以在時裝週期間獲得更多關注。
「有了新的贊助商以及更明確的國際發展目標，我們將會持續關注他們（東京時裝週）是否能藉此吸引更多的全球各地的遊客到訪。」波士頓諮詢集團（The Boston Consulting Group）合夥人兼董事總經理 Sarah Willersdorf 表示：「但我認為要吸引買家和品牌前往還是有很多工作要做。」
#4
想辦法在亞洲多個時尚據點中脫穎而出
Sarah Willersdorf 也提到：「對一個國際買手來說，一趟值得的海外採購之旅需要滿足諸多考量面向。」在過去四個時裝季中，東京時裝週的參訪人數一直徘徊在21,000至24,000之間；但另一邊的上海時裝週，在上一季就吸引了約100,000名訪客。儘管外國遊客仍佔少數，上海時裝週仍可藉著專注培養本地新興設計師像是 Ming Ma、Yingpei Studio 等，並與像是 Pitti Uomo、Marni、Kering 等國際知名的品牌團隊合作來增加國際影響力，努力擠身國際時尚的指標行列。
Gartner 諮詢公司的資深專家 Yo Douglas 就說道：「一旦日本設計師在當地獲得成功之後，他們便會轉往巴黎、米蘭獲紐約發展。」因此現在還是有許多歐美的採購、買家和記者媒體認為，頂尖優秀的日本設計師理所當然會參與巴黎時裝週，而不是在東京時裝週辦秀，因而捨棄飛往日本的機會。舉例來說，日本品牌 TakahiroMiyashita TheSoloist、Undercover 和 Sacai 皆選擇在巴黎舉辦時裝秀；Hyke 在獲得越來越多國際關注後也正考慮往海外發展。
但有趣的是，近年反而有更多中國時裝設計師選擇在日本學習、進行品牌發表（而不是留在上海），像是上海的 Shushu / Tong 和倫敦的 Samuel Gui Yang 都是。最後，Kaoru Imajo 也提到：「十月並不是舉辦時裝週的好時機，因為許多買家都還在巴黎。或許未來我們會考慮將東京時裝週提前挪到八月底也說不定。」
Cover via : @hyke_official
Cover Art Design : Chara
