隨著二次世界大戰結束、全球瀰漫著一股自由奔放的氣息，加速了服裝產業的解放。自戰爭初期因需求而起的連身工裝、戰時 Gabrielle Chanel 鼓舞人心的時髦套裝、到戰後 Christian Dior 雋永不衰的 New Look，時尚產業在經歷磨練後以一種更耀眼的方式重生。身處2020年的現在——儘管戰爭和流行傳染病形式不同，但它們在國際性規模的事務和經濟上的影響卻同樣不容小覷，也同樣帶給時尚產業相當大的危機。
「時尚應是對當下的詮釋。」
法國時尚學院 IMF（Institut Français de la Mode）的教授 Benjamin Simmenauer 這麼認為，2020年時尚產業可能會從肺炎疫情中找到新的出路，設計師必須讓「時尚」變得更「有意義」。
「這是一個很大的挑戰。沒有人會想去一個像是除污室、店員帶著口罩和手套還穿著工作服的店裡逛街。」Benjamin Simmenauer 在訪問裡這麼說道：「與此同時，『必要』與『多餘』間存在著細微差異，設計師必須對此保持敏銳，並為帶來能讓消費者感到充滿保護、舒適、鼓舞等價值的產品。」
法國時尚學院 IMF 的時尚歷史與理論學教授 Emilie Hammen 也說道，現在的設計師較可以根據自己對時尚的看法而做出不同的回應：
「疫情會加強他們最初無論是對環境生態、多元社會、或者是女權主義等議題的參與度，而與此同時我們更可以看到一些別於以往的轉變。」
#1
正視問題並採取行動
以實際例子來說，2017年 LVMH 青年設計師大獎得主、法國設計師 Marine Serre 自成立品牌至今，一直都以那「末日將近」的視角來回應氣候變遷所帶來的暴力影響，也是她的創作核心，尤其是2020春夏及秋冬系列。當時秀上出現口罩引起網友討論，也意外地預告了接下來的疫情局勢——但這才不是什麼通靈出來的恐怖巧合，只是近年 Marine Serre 每天騎腳踏車通勤的必備品罷了。
Marine Serre Fall／Winter 2019 Collection
「我意識到如果我不這麼做，那我可能就會在十年內死掉。」Marine Serre 在法國西南部的家中透過電話接受《Vogue Business》訪問時分享，她已與防護面罩製造商合作了三季（2019年秋冬到2020年秋冬）：「當一年半前我開始（做口罩）時，老實說人們都覺得醜死了。」她回憶道：「所以我決定打造出一種綠色的多功能口袋剪裁、或是不同體積的外觀來吸引目光，讓口罩顯得低調一些。」
「我不認為時尚是一種對世界變化視而不見的虛構謊言。重要的是要用更多面向來檢視時尚體系、時尚品牌的生產模式以及時尚的意義。」
目前正在家進行2021春夏系列的 Marine Serre 表示：「而我的職責就是提出質疑和採取行動。」
Marine Serre Spring／Summer 2020 Collection
Marine Serre Fall／Winter 2020 Collection
#2
疫情後的解套辦法？保護性功能 VS. 逃脫現實的浪漫派
無論是重新思考口罩或手套等配件的輪廓或開發新的面料，保護性功能將會是未來產品的設計關鍵之一。黎巴嫩設計師品牌 Maison Rabih Kayrouz 的創辦人 Rabih Kayrouz 就在訪問中表示，疫情改變了人們的行為考量，現在人們在搭飛機前更傾向想做足防護，因此服裝也該做出調整與適應。
為某個中國知名時尚品牌提供諮詢的創意總監 Serge Ruffieux 也認為，時尚在疫情流行期間所悟出的解套辦法，應該會是注重在開發更耐洗滌和抗菌方面的布料，也認為應該要加強「末日自由感（apocalyptic freedom）」的概念——別緊張，不是要你改走暗黑的鬼魅風格，他的意思是要增添更多希望與色彩——就像 Marine Serre 的設計那樣，並說道：「對我來說，積極地保持正能量仍是解決之道。」
面對這種精神和經濟上的雙面緊縮夾攻，Lanvin 的創意總監 Bruno Sialelli 則認為有些品牌將會轉為提供人們夢想、純真和逃脫等靈感的角色，並表示自己與 Lanvin 就屬於逃脫現實的浪漫派。Kenzo 的創意總監 Felipe Oliveira Baptista 對上述想法也表示同意：「Kenzo 一向以正向樂觀為核心精神發展，而未來正需要培養出更多希望的想念。」他更說道：「是時候來發揮創造力並標新立異了。」
#3
更簡潔有力的服裝系列
居家工作期間，許多設計師們都在努力克服物流和物料上的障礙並進行取捨—— 像是 Lanvin 就預計會在六月底或七月推出新的膠囊系列以取代原本應該推出的早春系列，品牌的2021春夏系列也將會變得更精簡有力。「我們希望這系列以緊密精實的樣子呈現，（因此比起設計）更多的是進行取捨。」Bruno Sialelli 解釋：
「我覺得我們不需要更多系列了。（疫情）給了品牌們一個重新思考的機會，現在再也沒有所謂的傳統規則了。」
Felipe Oliveira Baptista 也認為這是一個很好的起點，他也曾用膠囊系列為基礎來製作正季系列，並說道：「因為真的很難用遠端遙控和視訊會議來打造出一整個服裝系列。」
當然，近期在工廠逐漸復工後品牌們便可以開始為接下來九月的大秀做準備，也能接洽布廠來選購物料，但對先前提到的黎巴嫩設計師 Rabih Kayrouz 來說，他仍決定在2021春夏系列中使用自己開發的面料來設計。Rabih Kayrouz 提到這算是一種內部物料的回收再製，同時能減輕團隊身上的壓力，並表示未來品牌的系列將會縮減為兩季：
「我們必須停止過度創造和過度生產。」
#4
時尚終究無法面面俱到
早先英國時裝委員會（British Fashion Council）便宣布，倫敦時裝週為因應疫情將在6月以數位平台的方式呈現。與此同時，法國高級時裝公會（Fédérationde la Haute Couture et de Mode）也取消了原訂的男裝和高級時裝週，表示正在與內團隊合作進行一項「替代計畫」，但沒有詳細說明，僅表示他們仍會對九月的巴黎時裝周抱持期待，並認為應該如期、以實體、非數位方式舉辦，「我們了解讓600位賓客搭同一部班機出席活動不是個好主意，也正在找尋一個新的辦法來與零售商和媒體們進行溝通和互動。」
同樣對數位時裝秀抱持存疑的 Marine Serre 表示：「當年以時裝秀來向呈現的想法或許就像現在要以數位方式來進行一樣怪，要我們想像一場沒有觀眾的時裝秀——但舉辦時裝秀的主旨就是想與人們有近距離的交流啊。」
先前介紹到的法國時尚學院教授 Benjamin Simmenauer 也在訪問裡提出了幾個觀點來質疑數位時裝秀的關聯性，但雖然如此，他也承認依照現在的趨勢——以 Netflix 與其他串流平台的火紅程度來說——儘管數位時裝秀缺乏排他性、少了能參與大秀的那股熱情與社交興奮感，也沒有後續的慶祝活動或獨家後台導覽等等，人們確實是較有願意觀賞線上時裝秀的。
綜觀以上，時尚終究無法面面俱到，每位設計師都有對品牌的期望與想法，而再疫情的摧殘過後，時尚產業是否能蛻變出別於以往的全新面貌，以及是否能邁向更永續、更能呼應世界情況的現代產業？身為消費者所能做的還是只有好好監督把關、杜絕漠視局勢的品牌。至於對數位時裝秀的看法？我想我還是在家看直播比較實在——畢竟對電腦前的我來說，我就是整場唯一的前排嘉賓。
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