本季春夏時裝周上，設計師們像是自睡夢中甦醒，帶著一股全新活力與熟悉的風格回歸，開始思考消費者真正需要什麼？服裝又是為誰而穿？並刪去過往浮誇的元素，改以實用線條呈現，畢竟疫情期間大多時候都只能在家，或許舒適不失風格的服裝才是現今人們所需要的。
「感覺像用了另一種鏡頭來呈現大秀。」紐西蘭設計師 Emilia Wickstead 在2021春夏系列展示影片拍攝當天的排練時說到：「好像回到最一開始，規模比較小、工作人員很少、生產過程也較簡單的時後，讓我很自然地有更多機會親自動手執行。」
Emilia Wickstead Spring 2021 Collection
紐西蘭設計師 Emilia Wickstead 向來擅長以繽紛可愛的風格著稱，搶眼蓬袖設計、裙裝、蝴蝶結都是品牌的識別元素——但在本季卻找不到以往的浪漫色，多了些簡約的實用主義色彩。回歸開頭提到，疫情讓設計師停下腳步，開始思考服裝與個體間的關係，Emilia Wickstead 也不例外，仔細檢視每套服裝是否能有其他打扮方式，逐步雕塑出精緻而相對簡單的作品，不管是外出用餐、約會或者只是在家聽個音樂都適用。
本季靈感源自旅遊作家 James Norman Hall 和 Charles Bernard Nordhoff 在1921年出版的書籍《Faery Lands of the South Seas》，故事引用了薩摩亞（Sāmoa）和紐西蘭文化及歷史血脈，並以童話故事般的描繪角度，記錄下兩人在當地的所見所聞。這本書是女兒出生時的禮物，到隔離前她都沒讀過。此外也參考了法國攝影師 Lucien Gauthier 的作品，將大溪地（Tahiti）女性的傳統服飾，像是殖民地風格的襯衫和印花圍裙等。
《Faery Lands of the South Seas》
Photographed by Lucien Gauthier, early 1990’s
服裝上的亮點是印花，用了呼應《Faery Lands of the South Seas》的水彩帆船插圖，和連結南太平洋小島意象的玻里尼西亞（Polynesian）蕨類植物，以及同樣來自紐西蘭的木雕藝術家 Hannah Jensen 合作創作的木紋，用帶點懷舊感的氣息，帶領觀者航向南太平洋上的仙境國度。其中也有 Emilia Wickstead 受樹皮布（Tapa cloth，南島語族文化普遍使用的材料）啟發所繪製的幾何圖案、以及她經典童趣的英國玫瑰印花。
值得一提的是，Emilia Wickstead 改良了品牌首季出現的 Delphina 裙裝設計，用褶子創造類似草裙的蓬鬆感，還增加了中長裙、合身的背心上衣等，方便活動又帶點俏皮可愛。
Emilia Wickstead 將體積縮減，為人們打造出能使用於日常的俐落衣著，蘊含濃厚的90年代極簡主義剪裁，探索彷彿那種僅存在於 Peter Lindbergh 鏡頭裡的迷人影像。
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Photo：Vogue Runway, @emiliawickstead, Pinterest, Gutenburg
