快時尚服飾在近十年以風格多變、款式充足、價格低廉等特色受到廣大年輕族群喜愛，舉例如 Zara、Topshop、Gap、Forever21 等都是大家耳熟能詳的品牌之一，似乎也潛移默化地為消費者植入了季節性、流行性等刻板印象——產品只在衣櫃待了三個月，就會換上下一批截然不同的全新組合，使其在快速滿足人們渴望之餘，衍伸出過度生產、汰換率高、破壞環境等問題，讓產業陷入了一場無限輪迴的困境中。
全球快時尚龍頭 H&M 於今年初迎來新執行長 Helena Helmersson，或許你不太認識她，但在 H&M 企業裡她可是位知名人物。
Helena Helmersson 最初於1997年加入 H&M 採購和生產部門，期間曾被外派至孟加拉（Bangladesh）首都達卡（Dhaka）管理人力資源部門，後於2007年接下內衣部門的管理職而搬去香港，直到2010年才再次回到瑞典斯德哥爾摩（Stockholm），成為永續發展總監，負責監督價值鏈中的企業社會責任。
2015年則升為香港 H&M 全球生產總監，接著於去年被指派為營運長，不到一年後於今年一月正式接任執行長，更許諾要將 H&M 轉型成永續環保企業。「能讓世界各地的人們透過時尚和設計來展現自我，應該要是件美好的事才對。」在一篇與《Vogue》的視訊訪問，Helena Helmersson 這麼表示：
「我認為需要改變的是背後的系統生態。」
但事情總是不如所願。根據一篇《The Times》的文章，現今的服裝製造業每年平均生產超過1000億件服飾，而每件服飾平均下來只被穿過七次就會淪落到垃圾堆，讓整個時裝產業所佔的碳排放比佔了全球總排放量的百分之十，不僅大量消耗自然資源、更帶來嚴重污染。
#1
專注實踐永續，開發創新材料
回顧2012年 H&M 設立專注實驗更永續的創新材料和思維方式的品牌支線 Conscious Exclusive，至今也即將邁入第十個年頭。為了提升品牌的環境友善度，H&M 希望在2030年能全面使用百分之百可回收、或其他永續來源材料來製衣，也設下了雄心壯志，目標在2040年達到氣候正效益（climate positive）。
「你要如何保證纖維可以不斷的被重複使用？這是我們最大的問題，即未來要找出更好的方式來增加回收纖維這方面的業務。」儘管對 Helena Helmersson 來說還有很長的一段路要走，但她仍把終極目標放遠至將品牌轉換成百分之百循環模式，使所有產品都可重複使用或完全被分解。
雖然困難、但也不代表 H&M 毫無進展。早在今年二月釋出的 Conscious Exclusive 2020春夏系列裡，他們就用一件休閒的藍色洋裝證明了回收纖維製衣的可行性。其組成為百分之50的 FSC 認證羊毛，另外百分之50則是由回收丹寧布研發的 Circulose® 纖維所組成之人造纖維製成，也是第一個將 Circulose® 纖維化為成衣販售的品牌，不但具有優等品質，也保留美觀特色。
今年十月， H&M 更在瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）的 Drottninggatan 56 新店裡推出了名為 “Looop” 的實體店鋪回收系統，這項裝置能把消費者用不到的舊衣物轉化成可循環利用的回收材料，整個拆解步驟就在他們眼前進行，親眼見證這神奇的過程。
透過這些策略，Helena Helmersson 相信 H&M 絕對有能力推動時尚改革，她表示：「藉由我們的規模和資源，我們可以將新的技術變得更具擴展性。」
Looop 實體店鋪回收系統
#2
誤導消費者的「洗綠」嫌疑？
乍聽之下頗有道理，但仔細想想，也正是因為有 H&M 如此龐大的企業和生產線，才讓永續經營顯得更不易。許多環保團體也認為，考量品牌每年所需生產和銷售的服裝數量高達數億件，基本上根本不可能達成永續標準，而許多高呼環保口號的快時尚品牌——包含 H&M ——也被認為是為了安撫消費者而刻意將品牌「洗綠」而已。
面對這樣的指責，Helena Helmersson 回應道，帶領品牌邁向「永續」發展，意味著是要使服裝生產和不斷增長的需求與自然資源劃分開來，並解釋目前 H&M 也正著手處理生產過剩的問題。
「我們必須確保我們所生產的數量都能全數賣出。」
她表示：「同時思考我們該如何利用現有科技和 AI 軟體來預測消費者的需求，以避免生產過多不必要的數量？」
挪威消費者管理局（Norwegian Consumer Authority）先前也曾指出，H&M 2019年的 Conscious Exclusive 系列並非實際達到品牌所稱的永續標準，而有誤導消費者的嫌疑。
當局表示，H&M Conscious Exclusive 系列產品宣布是由百分之50的永續材料製成，包含有機棉花和再生聚酯纖維等。但其中的再生棉花材料因質量受限，目前只佔產品材料的百分之20，且未見品牌清楚標示每件商品所含的成分比例，讓消費者無法清楚了解所購買產品的背後的生態足跡和證明。
儘管如此，H&M 在企業透明度仍處於領先地位，今年稍早更榮登《Fashion Revolution’s Transparency Index》榜首，該報告統計了全球250個知名時尚品牌，以他們在社群及環境政策中公開了多少資訊來評比，Helena Helmersson 說道：
「我們不斷在透明度方面下功夫，而我認為這是一種與消費者互動的絕妙做法。」
#3
快時尚的低價爭議
2019年 H&M 在網站上設置了一個新的透明度報告，列出每件產品背後的生產國家、供應商和工廠名稱、以及每間工廠的工人人數等。但有一項資訊還是沒有寫出來——那就是工人們的薪資，畢竟一件衣服平均約新台幣五百元上下、折扣後最低也能到兩百元左右，很難想像供應鏈裡所謂的「合理工資」到底是多少？每個工人的薪資又是怎麼計算？
「售價昂貴許多的品牌與我們有著相同供應商，但工人們所得到的薪資都是同樣的。」對 Helena Helmersson 而言，製作人人皆可負擔的永續時尚產品是 H&M 的使命：「當然，我們的策略就是以量制價，能以此獲得更高的生產效率和更優惠的價格。」她隨後補充道：
「我們的價格驚人地實惠，能觸及到更多消費者們，且無論荷包大小，都能幫助他們購買到更永續的產品。」
在疫情重創期間，估計有160億美元的訂單被取消，上游的供應商難以支付底下員工薪水，讓潛伏多年的勞資問題再度受到關注，非政府組織聯盟 Clean Clothes Campaign 也在調查中發現，目前仍有百分之93的品牌沒有支付供應鏈上游的工人們能維持基本生計的薪資——或如 H&M，儘管在這段期間履行大部分訂單，卻不見品牌對此做出任何具體承諾。
被問到這點，Helena Helmersson 表示 H&M 目前正專注於改善體制環境，並提到2013年啟動的 Living Wage Initiative，旨在確保所有合作廠商都有施行良好制度，支付員工們合理的基本薪資，也讓工人們有商討薪水的空間，她回應道：「我們不能自己設定薪資標準，因為那些工人們是供應商雇用的，不是我們。」
「要是我們能在不久的將來，規範出整個產業都適用的最低標準薪資，那就太好了。但這需要許多品牌共同投入大量合作才行。」她接著說道：
「我們正走在對的路上，但走得夠快嗎？不，我覺得還不夠。」
成效如何？就留給時間證明
儘管上述問題多讓快時尚產業飽受抨擊，且改變的機會看似渺茫，但 Helena Helmersson 卻對未來抱有積極態度，並期望能帶領 H&M 成為對生態有正面影響的永續企業。曾外派到孟加拉兩年，她認為品牌確實有位世界帶來樂觀影響——尤其是就業機會，讓婦女擺脫貧困環境，獲得能養家糊口的一技之長，畢竟全球成衣產業的女性基層工人比例高達百分之80。
但對於其他挑戰，她也老實地表示自己尚未有實質的解決之道：「這需要朝一個截然不同的方向邁進。你不能等到獲得所有答案後才確立清晰目標，而是要鼓起勇氣來設下它們。」她表示：
「而我的熱忱即是品牌所達到的成就、讓永續時尚變得觸手可及，還有帶領產業邁向更永續的未來。」
至於未來走勢如何？懷抱遠大志向的 Helena Helmersson 又是否能達成她為自己設下的目標？看來也只有時間能證明一切了。
Photo：H&M, @thesustainablefashionforum, @fash_rev
Cover Art Design: Vickey
