以雌雄同體展現極致性感風格的設計師 Ludovic de Saint Sernin，日前宣佈離開執掌的比利時時裝品牌 Ann Demeulemeester，僅在位 6 個月後便離開品牌；在洛杉磯成長、以美式風格聞名的 Rhuigi Villaseñor，也在加入瑞士奢華時裝品牌 Bally 一年半後離任了；擅長融合街頭和優雅風采的 Benjamin A Huseby 同樣在任職義大利時尚品牌 Trussardi 創意總監兩年後離開；而被譽為「Z 世代聖羅蘭」的新世代鬼才設計師 Charles de Vilmorin， 相同地，在進入巴黎時裝品牌 Rochas 兩年後便迅速離任。
我們似乎可以從以上的狀況，看出時尚品牌對創意總監之位正轉向尋求一批擁有強大 Followers 的新興設計師，藉以能夠打入更年輕的族群，然而，成果似乎與預期的有所落差。
#1
找有聲量的新設計師，還是提拔品牌內部人才？
That’s a question.
創意總監的離職包含著多重原因，從內部分歧、與品牌風格不相符到銷售下降都有可能，其中由於如今時尚產業的快速變化趨勢，加上消費者總是在短時間內迷戀不同品牌或設計師，所以對品牌來說，一但感覺到停滯不前，就必續迅速採取行動，因此在他們認為需要新方向或吸引年輕族群時，「換一個新的創意總監」確實有可能達到目標。
另一方面，在進入 AI 飛速發展的現代，時尚品牌也正在做出巨大的轉變，將眼光從傳統服飾移到更科技化和平民化的街頭服飾身上，而這也能說明了為何眾多時尚品牌會紛紛任命令人出乎意料創意總監人選的原因之一。
Ludovic de Saint Sernin
Rhuigi Villaseño
Charles de Vilmorin
不過，奢侈品顧問 Robert Burke 則表示：
「品牌會在如此短的時間內和創意總監分道揚鑣，這意味著品牌要麼低估了品牌重塑的複雜性，要麼就是這項任命從一開始就不合適。」
事實上，有許多時尚評論家從一開始就懷疑 Ludovic de Saint Sernin 是否適合 Ann Demeulemeester；另一方面，雖然當初有許多時尚業內人士對於 Rhuigi Villaseñor 擔綱 Bally 創意總監的消息感到興奮，但他們也指出，Rhuigi Villaseñor 的洛杉磯街頭服飾背景，對 Bally 這個擁有 172 年歷史的瑞士皮具品牌來說簡直就是一大考驗。
除此以外，以香水聞名的 Rochas，在 Charles de Vilmorin 入主創意總監後，他的極簡主義設計不但沒有幫助品牌實現銷售額 2000 萬歐元的目標，反而讓銷售額從 800 萬歐元下滑至 500-600 萬歐元。
由 Ludovic de Saint Sernin 設計的 Ann Demeulemeester 2023 秋冬系列
由 Rhuigi Villaseñor 設計的 Bally 2023 春夏系列
由 Charles de Vilmorin 設計的 Rochas 2023 秋冬系列
#2
從外部尋找年輕設計師，無疑是風險相當大的策略
對於當今這時尚圈的創意總監亂象，有專家建議品牌應該關注於與自身品牌 DNA 氣質相符的設計師，不過，在 TikTok 上相當受歡迎的 Z 世代時尚評論家 Benji Park 卻這麼說：
「你不會看到一間初創公司的創始人被 Google 挖角成為首席執行官，時尚圈是世界上唯一一個會挑選非常年輕的才子坐任大位的產業，這代表世人對時尚是抱有期待的，同時也是寬容的，並不會因為年齡而對設計師的創意產生懷疑，而時尚迷們也認為，只要你足夠有創意和實力，本來就可以做到，並沒有什麼好奇怪的。」
拉回主題，在這些創意總監的快速離去後，Ann Demeulemeester 宣佈其旗下男裝設計師 Stefano Gallici 將接任創意總監一位；Bally 也遵循了類似的方向，在 Rhuigi Villaseñor 離開後，便任命去年 10 月加入品牌 Simone Bellotti 取而代之，這一幕就宛如先前 Daniel Lee 離開 Bottega Veneta 時，他的得力助手 Matthieu Blazy 馬上接任了創意總監一職的現象一般；而如果要挖掘這樣「從自家內部找人」的更早先例，那麼 Alessandro Michele 在 Gucci 默默耕耘 13 年後，於 2015 年開始掌管 Gucci，便是一個最好的例子。
Stefano Gallici
Simone Bellotti
Matthieu Blazy
而這些從品牌內部躍升成為創意總監的人選，無論在風格或數據上，確實也都為品牌帶來了更好的豐收，其中 Alessandro Michele 就是最佳的例子，因此你要說時尚圈真的只在意設計師的 Followers 人數嗎？似乎又不是如此情況。
Alessandro Michele
而對於如此大的人事異動，其他品牌並沒有多加表示什麼，但 Ann Demeulemeester 的擁有者 Claudio Antonioli 卻站出來說：「憑藉著其非凡的才華、對品牌 DNA 的深刻理解，以及作為我們設計團隊重要成員的過往經驗，Stefano Gallici 絕對是擔任創意總監的理想人選，而他的晉升也反映了品牌對培養年輕人的承諾，我相信他的遠見將帶來煥新的創新前景。」
此外，奢侈品顧問 Robert Burke 也表示：
「需要重塑的品牌，雖然有可能去尋找已經擁有巨大影響力的設計師，但是，這與提拔內部人才相比，卻是更大的風險策略，因此如果品牌已經表現良好，且暫時不需要『全面』改革，那麼這種風險其實就是不必要的。」
#3
時尚品牌創意總監的未來走向
商業界普遍認為，有些 CEO 擅長創辦初創企業，而另一些 CEO 則擅長擴大業務規模，其實在某種程度上，時裝設計師生態也是如此，一位年輕的設計師是更適合推出屬於自己的品牌，還是加入一個知名品牌，取決於多方因素，包含文化、階級、自信程度，還有他對於「權威」的感受 。
而對於品牌而言，自身也必須明白，要靠一位新興設計師快速扭轉品牌局面，是不太可能的，正是因為太多品牌一直寄希望於「酷」之上，才會聘請這些設計師，但在兩季之後，當品牌發現收入沒有增加三倍時，他們便會決定回歸，給內部設計師一個機會。另一方面，其實新設計師在加入品牌的前幾季本來就很少會有出色的表現，所以聘請了這些新興設計師又快速解聘他們，對他們來說簡直是一種恥辱。
Charles de Vilmorin
可以說，大多數品牌都希望能靠年輕設計師大量追隨者增加曝光度，以此增加銷售額，但他們卻忘了考慮一個因素——僅管這些設計師有很多追隨者，其實並不意味著這些追隨者會買單你的作品。
在中央聖馬丁學院任教的教育家 Dal Chodha 就表示：
「我們可能會追隨某人，嚮往他的生活方式，但這不代表我們會將自己變成其中的一部分，這是兩回事，很多品牌沒有看見這點。」
不過，其實也有成功的例子，那就是於 2022 年加入 FERRAGAMO、年僅 27 歲的 Maximilian Davis。有專家對此表示，Maximilian Davis 與其他人的關鍵區別，在於他在保留品牌 DNA 和擴大這個擁有將近 100 年歷史的皮具品牌受眾之間找到了平衡，除此之外，新加入 Helmut Lang 的 Peter Do 也是許多人看好的人選。
Maximilian Davis
在多方說法、數據和論證下來，在創意總監的任命上，品牌似乎很難抓到一個最準確的點，不過若是想同時擁有聲量和漂亮的銷售數字，其實也可以考慮以「雙重創意領導」的方式來整合品牌，也就是以聘請一位品牌領導者和一位設計領導者的方式。
最後，值得一提的是，至於 Louis Vuitton 前陣子新任命的 Pharrell Williams 未來是否也可能出現迅速離任的情況呢？有專家指出是不太可能的，因為 Louis Vuitton 這樣的大品牌，早就可以完全依賴產品設計團隊的 Support，因此 Pharrell Williams 的加入，不僅可以增加曝光度，也可預期在文化交流層面將更加頻繁。
Pharrell Williams
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Photo: AreWeOnAir, VALENTIN HENNEQUIN, The New York Times, GQ, Stefano Gallici, Alessandro Michele, Pharrell Williams
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