在 Dior 2024 早秋時裝秀開始前，創意總監 Maria Grazia Chiuri 於採訪中透露了她對紐約這座城市長久以來的癡迷，最早可追溯回 Maria Grazia Chiuri 18 歲第一次前往紐約時，當時她立即被這花漾世界給迷住了，因此在此舉辦時裝秀，一直是她執掌 Dior 後企圖達成的目標，即便花了 8 年時間才走到這，回首過往，此時此刻的時機點卻是恰到好處。
Dior 2024 早秋服裝系列
#1
選址紐約布魯克林博物館舉行大秀
今回，Dior 選址紐約布魯克林博物館舉行時裝秀，在這座氣派的建築內，曾舉辦過獨具紀念意義的《Christian Dior: Designer of Dreams》展覽，而一直以來將女權主義奉為圭臬的 Maria Grazia Chiuri，也恰恰是看中了該機構對女權主義藝術的關注及投資。
或許這場大秀對於 Dior 的粉絲來說並不會太陌生，畢竟品牌於去年 12 月就發佈了 2024 早秋時裝系列的預覽圖片，甚至連 Rachel Zegler 和 Rachel Brosnahan 等名人也早就將該系列穿上身，然而，這並不是 Dior 第一回如此操作，將目光圍繞在擴大該系列曝光度、並引起時尚圈對話與探討的 Chiuri，正是希冀藉由此手法，拉高時裝秀的熱度。
#2
串連起美國與法國的自由神像及艾非爾鐵塔
正如同每個系列皆被設定了時裝季節的節奏，秋季對 Maria Grazia Chiuri 來說無疑是一個獨特的反思時機，同時也能透過不斷的自我拷問啟發嶄新創意，今回，2024 早秋時裝系列正是品牌向紐約這座大城市的一次致敬。
19 世紀末，彼時法國人將一座雕像贈予美國為禮物，此後這座雕像就成為了紐約最迷人的符碼，而在品牌創辦人 Christian Dior 的自傳中，這個專為他從巴黎前往紐約之旅而設定的章節，也揭開了兩個時尚首都間的無盡交流，並完美呈現於 Chiuri 創發的印花圖騰當中，即自由神像及艾非爾鐵塔。
#3
傳奇演員 Marlene Dietrich 與 Christian Dior 對「美」的探究，不言而喻，也不謀而合
在 30、40 年代紅極一時、擁有德國及美國雙重國籍的傳奇演員 Marlene Dietrich，亦是本次大秀的繆思女神，這位豔光四射、逆勢而行的女演員，無論在私生活或大銀幕上，都對 Dior 情有獨鍾。
Marlene Dietrich
Photo: Vanity Fair, Max Factor, Biography
Maria Grazia Chiuri 將這位天后夢幻迷離、兼具帥氣不羈的形象，投射於 Dior 廓形中，並選用英格蘭男裝中的傳統布料「斜紋軟呢」作為設計亮點，這樣的發想並非空穴來風，而是從 Christian Dior 著作《時尚小字典》：「過去數年間，斜紋軟呢甚至在正式西裝中被廣泛應用，我認為這是一種極為優雅的布料。」中汲取靈感。
當時，Marlene Dietrich 因時常穿著中性西裝而引發了各種輿論，因此在綜合雙方視野後，今回 Dior 正是想提醒世人：
「別忘記了，女人完全有權利選擇她要穿什麼，無論是領帶、無袖背心款式，還是將外套搭配上及膝鉛筆半截裙，甚至是寬腳長褲，都是她的自由。」
#4
剛柔並濟，正是女人的骨幹
延伸上述視角，在該系列中看來無比珍貴、又顯得十足輕盈的連身裙，令人不禁聯想起 40 年代的標誌風格，也象徵著後來演變成「造型功能」的內衣款式。
除此之外，錘打緞面、壓花絲絨和雙縐等布料也經過了煥新詮釋——原先應該穿在大碼襯裡大衣下的蕾絲翻邊吊帶連身裙，改以中性氣韻濃厚的絎縫尼龍製作而成，點綴上品牌永恆經典的 Cannage 藤格紋圖案，無疑翻轉了歷史對女性的既定凝視，也完美貼合 Chiuri 一直以來倡導的女權精神。
而刺繡細節設計也令人聯想起 40 年代蔚為風行的「胸針」裝飾，同時呼應品牌創辦人 Christian Dior 鍾情一生的標誌性元素，包含幸運星、鈴蘭、三葉草及蜜蜂。
最後，蕾絲衣領一展極富立體感的嵌花織設計，而針織材質的千變萬化則彷彿女人的玲瓏百態，也一如水波瀾起的無常，在剛柔並濟中，同時釋放女性千嬌百媚的蓬勃生命力。
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Photo: Dior
Cover Art Design: Vickey
