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Jonathan Anderson 的 Dior 首秀：在歷史與反叛之間，重寫男裝的語法

巴黎榮軍院（Les Invalides）金色穹頂下，空間幾近空無一物，只有光滑的木地板與數排簡潔木椅，幾幅來自羅浮宮當日借展的靜物畫作掛在裸露的牆面上，畫中是 Jean Siméon Chardin 筆下的水果與器皿——正是 Christian Dior 先生生前鍾愛的畫家之一，這樣的安排，彷彿將時間凝固，又隱隱地揭示著什麼正準備發生。

在 Dior 將近八十年的歷史中，很少有一場男裝大秀像 Jonathan Anderson 的 2026 春夏系列這樣令人屏息，這不只是一次新任創意總監的登場，更像是一場對「傳統」與「變革」的雙重探問。

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當晚到場的來賓星光熠熠，從 Josh O’Connor、Daniel Craig 到 Rihanna 與 A$AP Rocky、Donatella Versace，再到 Luca Guadagnino、Sam Nivola、Sabrina Carpenter…..，他們坐在一張張無靠背的木椅上，見證這場不走尋常路的開場。

回到原點，重新理解「穿著」的樂趣

Jonathan Anderson 在秀前釋出的靈感拼貼上，出現了兩位看似毫不相干卻極具代表性的身影：Jean-Michel Basquiat 與 Lee Radziwill，皆是由 Andy Warhol 拍攝於 1970、80 年代。

兩人一位狂放、一位優雅；一位街頭、一位貴族..，這種看似矛盾的組合，正好成為本季 Dior 男裝的內核密碼，不只是拼拼湊湊而已，而是一次對時尚語言本身的重新編碼。

開場 Look 就是一次宣言，透過一件束腰西裝外套，配上一條膨脹的卡其工裝短褲，裙襬如宮廷禮服般在背後層層綻放，腳踩羅馬式涼鞋、腳踝纏著條紋運動襪，復古又叛逆，彷彿某位藝術系的學生正匆忙趕往講堂…，整場秀就像是對「穿著」本身的一次重建，襯衫、領帶、外套、毛衣這些男性衣櫥的基本元素，被重新解構與重新排列，當中領帶倒掛、襯衫遺落、短褲與燕尾服共舞，後背包搭配垂地襯衫，雙腳則踩著沒綁鞋帶的運動鞋或樂福鞋，一切看似即興，卻極為有序。

「就像是在做博士論文。」 Jonathan Anderson 在接受《WWD》採訪時這麼說，「我要重新理解 Dior 是什麼，而這個過程，就像是進入檔案館重新學習語法，再重新組句。」

不是複製歷史，而是與歷史玩遊戲

與許多進駐歷史老牌的設計師不同， Jonathan Anderson 對「致敬」的理解，從不是照本宣科，他的方式既機智又輕盈，透過復古西裝背心配上白色牛仔褲與運動鞋；書本手袋上的封面印著《Tristes Tropiques》（悲傷的熱帶）、《In Cold Blood》（冷血）與《Dracula》（德古拉），像是為喜歡閱讀的性感男人準備的手提配件；而秀場上的 Dior Book Tote，也變成了閱讀的延伸，不只是承載物品而已，更成為一種思想的容器。

他甚至翻轉 Dior 標誌，把標籤翻到領帶前面，像是有意讓穿戴者與品牌的歷史產生對話；傳統的 Rococo 微型花卉印花被搭在運動襪上、配上羅馬式涼鞋，彷彿是在說：你可以懷舊，也可以踩進當代。

輪廓密碼，來自 Dior 的歷史深處

Jonathan Anderson 將 Dior 的歷史裙裝 Delft 作為剪裁靈感轉化為男裝輪廓，那些如雕塑般層層疊疊的荷葉邊，從女性語彙轉化為鬆弛又戲劇性的男性服裝，注入了從未有過的柔軟與趣味。

這場秀也呼應了 Jonathan Anderson 在 LOEWE 最後一場女裝秀中所提出的概念：「一種關於穿著的喜悅，來自於形式的重組與時間的交錯，是過去與現在共謀出的隨興。」對 Jonathan Anderson 而言，所謂時尚從來不是冷靜的功能設計，而是一種有情感、有歷史感、也有一點叛逆幽默的藝術實踐。