在陰影中駐足片刻，Rick Owens 的審美是對不被理解者的擁抱

黑，是一種內斂，並非傲視。

時尚鬼才 Rick Owens 的創作道路就像一座由紀律支撐的神殿，以節制包容極端；以秩序保護、偏愛著放縱；將身體當作語法，將衣料當作建築石材。

不是高姿態，而是誠實

Rick Owens 從不討好任何人，他反倒希望觀者能主動在他作品釋放的不安中停留一會兒，練習直視自己內心深處的獨白；直視自己偏愛的輪廓，甚至是害怕的尺度，以及那些被主流排斥的形狀。

於是所謂「陰鬱」不再是姿態，而是一種對美的誠實；他要求的不是認同，而是在黑暗中仍願意靠近的勇氣。

《Rick Owens：Temple of Love》自 2025 年 6 月 28 日至 2026 年 1 月 4 日於巴黎時裝博物館 Palais Galliera 登場，展覽由 Rick Owens 親任藝術總監，策展人為 Alexandre Samson，匯集了逾百件造型與檔案，展線自館內延伸至館外，其中博物館立面覆以亮片材質，花園置入三十座水泥雕塑並植栽加州花草，構成了一座以身體、儀式與雕塑性為語彙的神殿。

同時，館方也以文獻、影像與實體，完整勾勒出 Rick Owens 三十餘年來的審美軌跡。

Rick Owens 是如何成為 Rick Owens 的

過往居住在加州小城 Porterville 的少年時期，Rick Owens 在父親地下室的舊書堆裡遇見了 J.-K. Huysmans 的《À rebours》，這是一本探討感官享受與孤獨的小說，也因此間接成為了他允許自己與世界保持距離的第一個理由；三十年後，它也被策展團隊視為回顧展的主線，畢竟對 Rick Owens 而言，沉溺美感並非逃避，而是自我塑形的起點。

Rick Owens 並不是一開始就走在伸展台中央的人，過往他曾先在職業學校練就打版手藝，以黑色 T-Shirt 與皮衣為制服，1994 年起正式自創品牌；技術先行的紀律讓他得以把最極端的輪廓，縫回可穿的現實當中，這種「先解構、再叛逆」的路徑，也在後來成為他設計中一以貫之的態度。

2003 年，Rick Owens 與愛侶 Michèle Lamy 移居巴黎；翌年更進駐法國國民議會旁的五層歷史建築，此處曾為法國社會黨總部、也是法國前總統 François Mitterrand 的辦公地，從那時起，這棟宅邸同時是家、工作室、陳列與接待場域，空間中的古典牆飾與混凝土、毛呢、金屬相會，像是一場「私生活即展場」的長年實驗。

另一方面，Michèle Lamy 可不只單單是伴侶而已，更是品牌的謬思女神與「大腦」，2005 年她主導開展的家具線，與服裝共同擴張了品牌的「雕塑性」與「故事性」，而在本次回顧中，策展人也重建了兩人早年的生活空間，將私人記憶納入審美敘事，說明他們之所以是他們，並非偶然。

不是挑釁，只是不接受「應該如此」

Rick Owens 總說，自己的工作是在對抗「既有判斷」，其中五芒星、祭壇般構築而成的舞台，並非挑釁，而是讓那些被大眾視野所排斥的形體，有一個被看見的角度、一種為「他者」暫時安放的庇護所。

他企圖把苛刻的目光導成審美的耐心，將輕佻的標籤轉化為自身的語法。

為了維持風格的一致與完整，Rick Owens 將品牌從設計、生產到經營都掌握在自己手中，讓每一道環節都忠於他的美學理念。

2004 年與 CEO Elsa Lanzo、商務總監 Luca Ruggeri 共組 Owenscorp，之後更將長年配合的義大利 Concordia 工廠納入體系，從生產到零售盡可能垂直整合，由於控制權帶來的一致性，也使他得以在每一次面料挑選、每一道車縫上，維持美學語言上的純度。

Rick Owens 2013 SS

但他也清楚，純度要靠「場面」來驗證，一如 2013 年春夏女裝，他就以美國 Stepping 團隊取代傳統模特兒，將群眾的能量搬上巴黎時裝週；2016 年春夏 “Cyclops” 讓模特兒支撐彼此，化力學為親密的隱喻，這些可不是為了創造話題度或嚇人，而是將身體與倫理的邊界，轉化為情感。

Rick Owens 2016 春夏女裝系列 “Cyclops”

Rick Owens 從未完全公開過每一季的 Reference，包括 Huysmans 的頹美、Moreau 的象徵、Beuys 的行動與政治、以及好萊塢早期的神話想像，策展人 Alexandre Samson 這回便直接把這些源頭與作品並置，說明他並非以「新奇」取勝，而是將巴黎的象徵主義傳統，更新為當代的服裝語言。