「唯一不變的，就是變動本身。」——Zygmunt Bauman
在米蘭時裝週的第三天，Fondazione Prada 的 Deposito 再度成為焦點，這座由 OMA 建築事務所設計的倉庫空間，本季鋪上了亮澤的橙色地板，讓米蘭午後的陽光透窗灑入，光影在場內遊走，營造出簡潔又強烈的氛圍。
正是在這片鮮明背景下，Miuccia Prada 與 Raf Simons 呈現了他們第 11 個共同操刀的系列。
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Prada 2026 春夏服裝系列
#1
Body of Composition
在 Prada 的世界裡，不必有玻璃鞋，穿上工裝制服你也是公主
近幾季的 Prada，不斷試圖與資訊爆炸的時代對話，當無數影像、新聞與廣告不斷湧現，這對設計雙人組選擇以「輕盈」作為回應，他們稱這是一場淬鍊的過程：將複雜的文化現象透過服裝進行蒸餾，留下最純粹的形態。
Miuccia Prada 在秀後直言：「我們無法忽視世界的動盪與不確定，這個系列正是關於如何在未知中生存，如何讓服裝具備自由組合與適應的能力。」
開場的兩套藍色系工裝制服，與隨後登場的胸衣及蕾絲荷葉邊拼接裙，竟能共享同一個伸展台，這種「打破階層」的安排成為了系列主軸，制服與晚禮服不再分屬於不同領域，而是平起平坐（系列說明中寫道：Prada 制服可以與晚禮服平分秋色。）
鬆鬆垮垮的服裝單品，包含胸衣、過長的吊帶裙 / 褲，搭配上明顯不相稱的短版開襟衫與工裝制服內裡，再戴上華麗的晚宴手套…..；亦或是讓裙裝拉鍊直接打開，露出裡面的內褲…..，種種搭配毫不搭嘎也不和諧，自然也不可能有人穿這樣走出門。
之後出場的幾套 Look，雖然都是以寬鬆的澎澎洋裝搭配皺褶造型下襬，再套上一件彷彿男裝般的大外套，所有元素卻在看似矛盾不一的排列中，獲得一種新鮮的平衡。
有人說很醜，但這就是 Prada 的 Ugly Chic，對此 Raf Simons 也補充道：「我們從自由出發，試圖讓女性不再受限於傳統的服裝雕塑，而是從身體出發去解放感受。因此即便是制服，也能是優雅與力量的象徵。」
#2
不要去追求美，去挖掘美
在這個名為”Body of Composition”的系列中，服裝被重新審視，裙裝從肩部懸垂而下，胸衣以無結構的方式圍繞身形，卻依舊保持曲線…。
種種跡象可以看出，Prada 本季並不強調嚴格的剪裁，而是以流動的方式塑形，讓衣服在身體上展現變化，這種「非常規」的設計語言，刻意模糊了傳統女性意象與當代實用性之間的界線，而這也正是 Prada 一直以來的拿手好戲。
正因每件單品單獨看都是如此「正常」，搭配在一起卻如此「奇怪」，我們才能從中得到一種新的認知。
畢竟對 Prada 來說，優雅的核心可不是美，而是慢條斯理、有條有序地去打破框架，撕裂美的皮囊，流露出血淋淋的真實性，同時在真實性上賦予變化的可能，以此隨時回應世界的不確定性，這才是 Miuccia Prada 與 Raf Simons 追求的美。
簡而言之，不斷變化、不斷革新，就是刻在 Prada 品牌基因裡的美。
#3
醜小鴨本來就是天鵝，倒過來看，世界充滿趣味——Prada 又為我們上了一堂哲學課
如同每一季的 Prada，這場秀也引發了兩極聲音，有觀眾批評設計過於凌亂，然而，我卻看到了其中的顛覆與勇氣，認為這種拆解制服、重構晚裝的手法，正是 Prada 一直以來的核心精神。
Prada 的魔力，就是因為每一季都「醜」得很徹底，才能迫使我們重新審視服裝的價值。
於是，越醜，反而顯得越美。這樣的反差，或許也印證了 Miuccia Prada 的一句話：
「當我們創作時，總要思考如何面對世界。」
在不安的時代裡，她選擇以 Ugly Chic 回應世界。
#4
哪天醒來時，想將胸衣當成帽子戴，也完全 OK
與其說這場大秀提供了「答案」，不如說它是一種新的語法，設計師將日常與非日常、嚴肅與輕盈、結構與流動揉合在一起，挑戰了觀眾對美的既定認知。
在那片閃亮亮的橙色 Runway 上，模特兒們的步伐看似沉著，實則流露出某種不安定的自由感，這也正是屬於 Prada 的方式——不給予慰藉、不讓你滿足，而是將矛盾與不確定性攤開，讓人直視。
也許這世界給出的答案總是只有那幾種，那又怎樣？
Prada 告訴了我們，胸衣可以不當胸衣穿、吊帶裙也可以零零亂亂、內褲露出來沒關係、工裝制服配晚宴手套也頗有美感…..，只要你想，你隨時可以改變自己穿衣服的方式。
沒錯，只要你想，所有固有的觀念，都隨時等著被顛覆；今天不是你主動尋找改變的契機，就只能等著「被」改變。
一如電影《真實魔鬼遊戲》中所言：「平常絕對不做的事情，在意識到之前去做，就能逃離命運。」
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Photo: Prada
