清透的薄紗、錯落有致的珍珠、裙身上紛飛的雅緻印花……，由現居倫敦的愛爾蘭設計師 Simone Rocha 以服飾譜寫的女性頌歌，已然跳脫了主流趨勢和商業化審美的束縛，在滿溢「二次創作」、「抄襲風波」等負能量的時尚界裡，以一股清流之姿，雕琢出「慢時尚藝術」的美好特質。
如此獨立於世的創作哲學，也為 Simone Rocha 贏來2016年 British Fashion Awards「最佳女裝設計師」獎項，大力肯定她那集成熟風格、精美布料與藝術氣息於一身的設計特色；而這些在剛柔結構中拿捏完美平衡的華服，也被評論家視為「女性主義的展現」，賦予 Simone Rocha 品牌形象更能與人產生連結的共振頻率；今次，不妨跟著編輯一起，從這一切的源頭開始，潛入 Simone Rocha 那以夢幻衣裝築構的繾綣夢境吧。
Photo: Simone Rocha, Dazed & Confused Magazine, Wallpaper*, HYPEBAE
#1
不以「名設計師女兒」稱號自居，堅持走出自己的路
經歷愛爾蘭 National College of Art and Design 與英國 Central Saint Martins 學院的時尚教育洗禮，Simone Rocha 自2010年創立品牌以來，無疑成為倫敦時裝周上令媒體爭相報導的寵兒，其作品完美揉合了愛爾蘭的溫吞、倫敦的古怪和於其香港血脈中流竄的東方美學，搭配標新立異的布料、刺繡與珠寶設計，令品牌成功進駐 Dover Street Market、Colette、Matchesfashion、Saks Fifth Avenue 多家指標性商店中，也吸引羽絨服品牌 Moncler 與之合作推出聯名系列。
設計師 Simone Rocha
Simone Rocha X Moncler SS19 + AW19
然而，身為知名香港裔設計師 John Rocha 的女兒，Simone Rocha 於今日獲得的成就難免被外界認為是家世背景所致；只不過，只要細心觀察 Simone Rocha 形塑出自我風格的設計，任誰都會為她每季端出的、衣裝背後訴說的故事所著迷──從2018秋冬演繹畫家 John Constable 筆下的 Mary Freer 空靈姿態、2019春夏描繪中國大唐盛世的文化轉譯、2019秋冬顛覆情色藝術之傳統觀點的透視感裙裝，到2020春夏將愛爾蘭 St. Stephen’s Day 上打扮成鷦鷯鳥的 Wrenboys 形象重新詮釋，Simone Rocha 的創作精神不只停留在唯美又浮誇的服飾表面，更是將影響其美學脈絡的文化底蘊給緩緩掏了出來，呼應到她在採訪中所說的：「追根究柢來說，我是個很傳統的人。」
John Rocha and Simone Rocha
AW18 collection
SS19 collection
AW19 collection
SS20 colletion
Photo: Simone Rocha, Moncler, The Femin, Dazed & Confused Magazine, The Impression, The Circular
#2
以和藝術的深層連結，打造「體現個人情感」的前衛設計
Simone Rocha 也喜愛以藝術和文學滋養自身靈魂，舉凡英國哲學家 Francis Bacon、比利時藝術家 Michaël Borremans、西班牙畫家Pablo Picasso 等人，皆是帶領其學習現代主義、立體主義、超現實主義和抽象表現藝術的靈感導師，而法裔美國籍藝術家 Louise Bourgeois 那宣洩焦慮情感的、近乎病態的超現實裝置藝術，則與 Simone Rocha 「欲於設計中體現個人情感」的目的產生連結。
「在我還住在愛爾蘭時，我母親帶我去看 Louise Bourgeois 在 the Museum of Modern Art 展出的《Stitches in Time》，那是我與她的布料作品開始產生共鳴的一刻；那時我才剛開始我在 National College of Art and Design 的課程，我花了大把時間研究她全部的作品，包括她的雕塑和繪畫，它們深深地啟發了我的創作。」Simone Rocha 曾如此解釋她與這位傑出藝術家的淵源。
Louise Bourgeois’s artworks
時裝作品之所以前衛，乃因設計師汲取主流之外的靈感來源，並以與多數人截然不同的詮釋方法產出作品；編輯尤其欣賞 Simone Rocha 那經自身觀點消化後、將藝術靈感轉化為帶有隱喻氛圍的過程，如其2015秋冬系列，便與 Bourgeois 家族製作編織錦的工廠合作，將 Louise Bourgeois 對掛毯（tapestry）和球狀澎起物的熱愛融入服裝中；而2019秋冬系列，也可見到2組人馬再度攜手，打造攀上氣球裙與透視紗裙的蜘蛛網紋路刺繡、渲染粉嫩色調的拼色剪接裙，以及勾勒出奇特人型的耳環，為 Louise Bourgeois 帶點暗黑風格的藝術作品，以不那麼直白、卻仍可見其精髓的方式組織出全新解讀。
AW15 collection
AW19 collection (garment + jewellery)
Photo: @simonerocha_, Vogue, Public Delivery, Alejandra de Argos, AWARE
#3
「真正好的時尚，不該只有6個月的賞味期限。」
對於時尚「每6個月汰換一次」的週期性，Simone Rocha 則是毫不諱言地表示她的反對立場：
「我希望它（時尚）能夠超越時間，我討厭它的一次性（disposable）特質，人們應該珍視他們與衣服之間產生的情感連結，譬如穿上這件衣服時的感受，就算只是一件簡單的 T-shirt，也該擁有屬於它的靈魂；我認為感性的能量是很重要的，它能讓時尚變得更長壽（longevity）。」
設計師 Simone Rocha
那麼，Simone Rocha 是如何打破業界強壓於設計師肩上的「6個月魔咒」呢？
「如果你開始思考人們想要的是什麼，你將無法取悅任何人。」
這位聰穎的愛爾蘭設計師給出了「忠於自我」的折衷辦法，「我（與團隊）必須每隔6個月發表一次作品，但我們想以最詩意、最誠懇的方式行事，在（每次大秀）結束後退一步審視，並專注在我們自身的感受上，思考下一步該怎麼走；當然，我們無時無刻承受著巨大壓力，但我認真覺得沒有人能用同一樣東西取悅所有人，既然如此，那為何還要強迫自己嘗試呢？」
透過這番發人省思的話語，Simone Rocha 向我們展現了設計師如何在既定的時間框架內、拉伸出自己與市場皆能接受的可塑性；即便如此，Simone Rocha 永遠也不會出賣自己的「慢時尚」靈魂，如其所言：「真正好的時尚，不該只有6個月的賞味期限。」
但願這句話，能夠打動那些視「時尚原創性」為「錢途阻礙」的品牌/設計師們。
Inside Simone Rocha’s studio
Photo: @simonerocha_,Refinery29
#4
衣著中展露的脆弱與頑強，乃「女性主義」的另類展現
在國際大牌們紛紛高舉女權旗幟、試圖以西裝和寬鬆剪裁為女性著裝的「後 MeToo 時代」，Simone Rocha 對女性主義的另類解讀更顯得清晰而可貴，這不只是因為她的工作室員工清一色都是女性，更是因為她每季推出的作品，總如蜻蜓點水般地點出「女性賦權」主題，進行隱晦不張揚的符碼堆疊──珍珠、刺繡、蕾絲、模擬內衣的剪裁，乃至已成為品牌經典款式的娃娃裙，皆以溫柔語氣訴說女性的獨特魅力，將「脆弱」與「頑強」2種對比特質揉入多層次衣裝中。
「這並不是哪一天我突然開竅、意識到我必須專注於女性本身，我只是認為由女性設計師所創作的衣服，能夠最大化地賦予女性穿著者力量。」
Simone Rocha 隨後提起 Central Saint Martins 傳奇導師 Louise Wilson 對她作品的評語：「女性化、強烈、摩登。」而這3組風格關鍵字，也成為位居 Simone Rocha 品牌核心的創作信念，導致維多利亞時期服飾和浪漫主義風格於系列中不斷出現。
也許妳會認為，那些未經世事般、天真地穿著紗質澎裙走出秀場的女孩，只是另一樁歌頌「時尚奢華面向」的神話，但在那具殘破效果的布料表面處理、覆於薄紗上的馬甲胸衣和撐起份量感的誇張袖型中，微微挑逗的性感態度可見一斑，凸顯出女性在情慾表達上的主控權。不因裸露衣裝而被視為物化女性的罪魁禍首，Simone Rocha 可說是少數反其道而行的、以女性化設計強調女權的時裝天才。
Photo: @simonerocha_, Dazed & Confused Magazine, ADB AGENCY
Cover Art Design : Paige
Simone Rocha 猶記當時與 JW Anderson 和 Gareth Pugh 等人一同以“Fashion East”名義首度進軍時裝周時，她發現自己的風格是多麼地格格不入，「但這些設計代表著我（在創作層面上）最自然的樣貌。」她說。
Simone Rocha 的服裝也許滲著並非所有人皆能讀懂的私人情感，但我認為這正是 Simone Rocha 的觀點得以從眾多聲音中脫穎而出的原因，與其所崇拜的 Rei Kawakubo（川久保玲）、Miuccia Prada、Dries Van Noten 和 Rick Owens 等人一起，堅持不懈地挖掘出時尚那令人傾心的創作深度。
