#FashionPioneer：不明的根源，是她前衛創作的原點──時尚教母「川久保玲」

對於創作者而言，有一種自由，是順著主流趨勢推進，並以自身觀點為現成事物進行改造；另有一種自由，乃貫上“anti-（反－）”的反叛之名，將衝破僵化體制、對盲目順從進行控訴的突破性創造視為至高榮耀。

然而，有一種名為「川久保玲」的自由，則是本身便活在體制之外，如局外人一般由外向內窺看時尚產業運作，並以領先時下潮流10年左右的真知灼見，為時尚界注入幾乎無法被任何風格詞彙所定義的原創精神，一如日本版《Elle》前總編輯南谷繪理子於《The Study of COMME des GARÇONS》書中所言：「不受先入為主的觀念或偏見汙染，能以純潔無垢的觀點面對創造，對制度化的事物投以懷疑的目光，抵制權力的涉入，設法飛向更自由的境地，因為那裡存在著COMME des GARÇONS的創造原點。」

*川久保玲（Rei Kawakubo）為時裝品牌COMME des GARÇONS創辦人

然而，欲了解川久保玲的「創造原點」，我們不得不潛入「黑色」、「解構」、「前衛」等定義模糊的標籤之下，深入挖掘其隱藏於變形衣版、露出的縫份內裡，以及時而臃腫、時而纖細的服裝廓型中、那同時受到質疑與推崇的獨特見解。

Photo: COMME des GARÇONS, Vogue US, Vogue Japan, wewastetime

以「破壞主義者」之姿，

於巴黎時裝周掀起時尚巨浪

1981年，掌舵時尚主流的巴黎時裝周迎來了2位現象級的時裝設計師──山本耀司（Yohji Yamamoto）與川久保玲，前者以打破服裝刻板印象的無彩美學與版型革新，為後輩設計師們豎立不朽典範；而後者──人稱「時尚教母」的川久保玲，則以不可一世的「破壞主義者」之姿，端出令歐洲人匪夷所思的創作，舉凡令人沮喪的灰黑色調、宛若二手衣物拆解重組的破爛衣衫、以凹凸不平服裝表面改寫身體形象的詭異衣版，讓服裝成為展現赤裸自我的媒介，賦予穿戴者一種「脫離相似複數性的個體自由」。

Rei Kawakubo’s portrait

Yohji Yamamoto SS19 ready-to-wear

然而，在品牌創立之始，川久保玲獨樹一幟的創作想當然爾地無法逃過媒體的無情批判，細究其作品被各路時尚人士冠上「廣島原爆裝」、「精神病患服」等奇葩稱號的原因，大概就是其無法被任何一種風格/美學體系所歸類的「過度自由」，誠如評論家吉本隆明的說法：「（其創作）既不是模仿西歐（偏好以服裝展現身體）的時尚，也不是來自民族時尚的異國風情（如東方國家將服裝視為布料雕刻，而身體則是支撐這件雕刻作品的基礎），發想來自不明的根源。」

Photo: National Gallery of Victoria, Maisondupapier, Disney Roller Girl, wewastetime, Nueve Musas, Styleanecdotalist, Visual Optimism

探討身體與衣版的臨界點：

無法以「解構」2字輕描淡寫的創作深度

不同於多數設計師清晰明朗的創作靈感（如大自然、藝術領域、過往某個年代的指標潮流），川久保玲這「不明的根源」有很大程度來自於「身體」本身，致力於探討身體與衣版的「臨界點（critical point）」，以「穿著主體不存在」的冷峻觀點，重新審視並賦予版型各種裁剪角度、垂墜、接縫、打褶和層疊的可能性，進而產出受限於布料幅寬而隨意打造的不對稱版型、以不分版剪裁的伸縮性布料製成的畸形連身裙，以及尷尬地翹向一側的斜衣襬等等，瓦解人們習以為常的平衡感，讓衣版透過奇特角度互相拉扯，即興表演似地貼合甚至扭轉於軀體之上，於視覺和觸覺上產生雙重衝擊。

理解這些創作動機之後，便能獲得「川久保玲為何從來不畫設計圖」的答案──因為這些設計並無法以2D的草圖模擬出來，而是直接誕生於無數次的衣版與立裁實驗中，這與斜裁女王Madeleine Vionnet和布料雕塑家Madame Grès直接在人台上創造設計的理念頗為相似，只不過川久保玲的衣服從來不是為絕代女星或皇室公主等人服務，她的創作，就像她說的，是給「崇尚自由」的任性靈魂穿著的。

H&M X COMME des GARÇONS in 2008

也許是因從未受過正統時尚教育，讓川久保玲能夠跳脫學院制的製版體系，甚至超越了仍舊追求「單一版型完整性」的解構主義（deconstruction），以不受限的設計方法為女性提供有別於東/西方製衣傳統的選擇；雖然品牌諸多款式走的是侷限身體活動性的「拘束服」路線，其不留任何鬆份的狹窄衣型，仍造就了川久保玲眼中「女性的戰鬥武器」──「給予穿著者某種壓力，希望穿著者能夠反抗，COMME des GARÇONS是為了這些人縫製衣服的。」

*Featured seasons: AW09, SS12, AW13, AW14, and AW16.

Photo: Vogue, Fashionista, NYC The Official Guide, Carmen Busquets, design dose, wewastetime, Wikimedia Commons, Baroque Lifestyle, Pinterest

服裝中的時間軸概念：

2種代表「未完成」的設計語彙

於時尚史語境中，不少評論家認為川久保玲的服裝是「龐克文化的終極詮釋」，其實這麼說也不全無道理，從COMME des GARÇONS 1992秋冬的“Lilith”系列、1997秋冬的“Adult Punk”系列，到2000秋冬的“Hard & Forceful”系列，皆可窺見其滿溢破壞精神的反抗心，只不過川久保玲並非政治或社運狂熱者，只因其無視主流觀點、打破創作界線的叛逆思想，讓人產生了殊途同歸的涵義解讀。

*Collections featured in the following order: 1992 AW, 1997 AW, and 2000AW.

那麼，COMME des GARÇONS那些滿佈撕破、剪碎、胡亂縫合的衣服，與龐克教母Vivienne Westwood「以割破T-shirt作為政治訴求」的反社會符碼有什麼不同呢？

COMME des GARÇONS

Vivienne Westwood

嚴格來說，川久保玲的服裝包含2種時間軸，一種是露出襯布、裡布等「衣服的生成時間」，另一種則是穿舊、磨擦、刮破等「逐漸劣化的老朽時間」，如1992春夏系列中那直接露出裡布口袋的風衣、因不收邊而脫落的布邊纖維，以及未燙平而胡亂皺起的緞面洋裝（當時的媒體曾將這些『無法登大雅之堂』的服裝稱為『貧窮風格』），再再揭示服裝中「尚未」和「已經」兩者之間的趣味對比性，也驗證了川久保玲的製衣哲學──在她心中，「已完成的衣服」是不存在的。

COMME des GARÇONS 1992 SS ready-to-wear

Photo: Vogue, Farfetch, GRAILED, VANITAS, fashionphantasmagoria

微妙的性別觀點：

駝背裝、破洞毛衣、胸罩外穿

雖然取了一個聽起來很「女性主義」的品牌名”COMME des GARÇONS（法語：宛若少年）”，川久保玲卻坦言不喜歡被貼上“feminist”的標籤：「我從來都不覺得我的設計作品和『做一個女人』有關，我不是一位女性主義者，也從來不對各種運動感到興趣，我只是想開一間能夠以創意為主的公司，用我的設計作為一把利劍，當需要開戰的時候，能用我的設計應戰。」

不若Alexander McQueen「塑造女戰士形象」的強硬態度，川久保玲的服裝更添女性化的溫婉柔情；雖說如此，其經縝密漏針計算織成的破洞毛衣（1982秋冬）、顛覆女體形象的駝背裝（1997春夏，系列名：Body Meets Dress, Dress Meets Body），以及“Beyond Taboo”系列中以「胸罩外穿」掀起熱議的緞面蕾絲襯裙（2001秋冬），仍被視為「解放女性肢體」、「改變女性著裝法則」的象徵，藉由「裸露卻仍遮掩」的堅毅姿態、沉著有力的視覺衝擊，以及於禁慾主義中作為反串角色的「性解放形象」，結合1994秋冬“Transcending Gender”系列彰顯「雌雄同體風格（androgynous）」的女裝，以前所未見的創意回答這位時裝大師對性別、身體和男/女裝定義的嚴肅叩問。