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2025 早春服裝系列：融合二元對立元素，Gucci 打破「浪漫主義」的既定規範

新任創意總監 Sabato De Sarno 為 Gucci 操刀設計的首個早春系列近日於倫敦發表，可以想見，他所面臨的壓力早已超出了一般設計師舉辦時裝秀的壓力值，因為就在 4 月份 Kering 公布的財報上，已經顯示集團收入下跌了 11%，並對投資者發出預警，集團在 2024 上半年的營業收入預估將會下跌 45%，從更細的角度去解析，Gucci 光是第一季的銷售額就下跌了 21%，其中亞太地區的頹勢更是令人吃驚。

當然，這份數據報表並不能通通怪到 Sabato De Sarno 身上，畢竟他的首個系列一直到今年二月份才正式登陸品牌各大店櫃，因此即便財報數字不漂亮，但高層仍對他抱持著高度期待，迄今看來，Sabato De Sarno 的創作比前任創意總監更加簡約、精緻且易於理解，儘管在此前 7 年的時間內，Alessandro Michele 一直是 Kering 的金雞母，他的創作所引發的流量變現，曾經一鳴驚人，直到大眾對於「極繁主義」開始審美疲勞，故事才告終。

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Gucci 2025 早春服裝系列

#1

打破「浪漫主義」的既定規範

2025 早春系列是 Sabato De Sarno 在 Gucci 的第 4 個系列，也是他的第 3 場女裝秀，在接受媒體採訪時，他曾說過自己的第一個系列是「對衣櫃的介紹——在我看來是重譯經典」，第二個系列則是探索「何謂性感」，而今回 2025 早春系列，則旨在以自己獨特的方式揭露「什麼是浪漫主義？」。

「探索創意方向即是將自己帶入一個已存在的空間，透過眼睛滲透它。從一個房間過渡到另一個房間，以再次重塑建築為目標，Gucci 這次選址於倫敦舉辦郵輪展，希望將品牌的本質精神、創造性驅動力發揮至最大，使它們在對話中找到共生共存的方式，為了慶祝這種精神，我選擇了足以描摹倫敦這座城市完美橫切面的泰特現代美術館，以其宏偉的渦輪大廳聚集所有人。」Sabato De Sarno 如此表示。

倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）

Gucci 今回大秀選在倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）舉辦，這是一個將不同人文藝術匯聚合一的空間及交流場所，一如創辦人 Gucci Gucci 當年身處的 The Savoy 酒店，這在一世紀前孕育品牌誕生的地域，以建築本身的結構即寓意著「現代性功能」的重新思考，同時也延伸為藝術的框架。

今回 Sabato De Sarno 以裸露的混凝土交織詩意的綠色植物作為背景，呼應著人類與自然、感性與極簡的二元性，一邊展示倫敦這座複雜城市的雙面性外，也試圖引領觀眾看見「對立的融合」。

#2

二元最終皆能化為一元

「時裝設計是一種研究、探索、詮釋的手段，在表達了我對慾望及性感的想法後，我希望能抽離掉一些既定的規則，從反方向找到和諧共生的模式。」—— Sabato De Sarno

因著強烈的二分法概念，今回秀上大量展示了「嚴謹與奢華」、「精緻與力量」、「英國與義大利」的獨特結合方法，以穿在身上的服裝表達人們對一座城市的體驗及眾人想法的迴響，在顛覆了以「得體」為主流價值觀的時尚圈潛規則外，也作為一種挑釁手段。

當中以科技華達呢剪裁製成的短外套就具有鮮明的精準性，與野生洋甘菊花卉圖案並置而行，為身體帶來柔軟感外，這些花卉刺繡也被賦予了新的思想維度——以雷射切割歐根紗進行 3D 製作、手工組裝、或手工成型的形狀亮片自由地在身體上移動，而外套、雪紡、荷葉邊、蕾絲也形成鮮明對比，營造一種強烈的保護感與珍貴感。

如此將不同文化符碼所象徵意涵綁定在一起的方法，也寓意著人類社會中不同身份地位之人雖然永遠存在著一種緊張感，但在這種緊迫被打破後，又何嘗不是一種全新的慶祝儀式呢？

除此之外，剪裁與工裝、街頭與沙龍也揉合為一，直到再也分不清界線，一如脆弱到底可以重生為堅強，堅強至上也能輕易被瓦解，因此品牌標誌性的龍蝦扣被轉換為女性化的珍珠項鍊，一如充滿歸屬感的徽章；麂皮上的馬銜扣細節則致敬了品牌與馬術世界的深厚淵源；以牛仔布製成的芭蕾舞鞋、爬行鞋似乎改變了文明世界對女性的凝視；同時，代表著英倫風格的剪裁及格子呢也被注入了全新活力，其中格紋被轉化為精緻的繡珠流蘇，成為另一種文化符碼的底蘊；而源於 70 年代初期的 Gucci Blondie 包款則選用皮革與印花布製成，碰撞出珍貴與實用主義的兼合。