在時尚的語言裡，黑色是一個最簡單卻最深邃的詞彙，它不喧嘩，卻最能引發注目；它不裝飾，卻蘊藏無窮複雜。
許多時裝設計師都沉醉於黑色，或視其為美學起點，或當作對現實的回應，這些關於黑的語句，像是他們作品中的剪裁與縫線，縱橫交錯地訴說著對身體、社會與自我之間張力的理解。
從 Gabrielle Chanel 將黑色轉化為「聰明的優雅」，到 Yves Saint Laurent 用黑裙一筆勾勒愛慾與自由的輪廓；從 Karl Lagerfeld 以小黑裙連結傳統與摩登的橋樑，到山本耀司讓黑色成為「不打擾也不被打擾」的哲學姿態，再到川久保玲在三種黑之中打造反叛與實驗的疆界…，黑色從來不只是一種顏色，它是一種視角、一種宣告，也是一種無聲的力量。
Gabrielle Chanel
“When I find a colour darker than black, I’ll wear it. But until then, I’m wearing black!”（當我找到比黑色更深的顏色時，我會穿上它。但在那之前，我只穿黑色。）
對 Gabrielle Chanel 而言，黑色不是回避色彩的選擇，而是一種徹底擁抱自由與簡潔的聲明。
這位傳奇設計師深知優雅的本質來自於行動的自由，她曾說：「真正的優雅，不能缺少自由移動的可能性。」當時正值 19 世紀末至 20 世紀初，女性被迫穿著層層疊疊的長裙與束腹，那些衣物將她們限定在被觀看、被支配的社會角色之中。
1932 年，Gabrielle Chanel 與身穿白色服裝的社交名媛在倫敦的試衣會上
Gabrielle Chanel 按照慣例在真人模特兒身上重新製作了一件服裝
然而，隨著城市現代化進程加速，越來越多女性走入職場，兩次世界大戰更將家庭與經濟的重擔交付給了女性。
在這樣的歷史脈絡下，Gabrielle Chanel 果斷捨棄束腹與繁複裝飾，剪短裙長、簡化輪廓，設計出真正能讓女性自由活動的服裝，這些衣服不僅符合社會變革的需求，也反映她本人的生命經驗。
Susanne Orlandi 1912 身著 CHANEL 第一件小黑裙拍照
她從未將設計視為抽象藝術，而是實實在在地「在模特兒上構築服裝」，顏色上，她偏愛明確、俐落、富有個人情感的色調，其中黑色最為關鍵。
1926 年 10 月美國版《Vogue》；1926 年 4 月法國版《Vogue》
1927 年 4 月《Vogue》； 1927 年法國版《Vogue》
黑色曾是喪服、勞工與僕人衣著的顏色，也是她幼年時在奧巴辛修道院中修女的制服色，但正是這位女性，將黑色轉化為「聰明優雅」的代表，1926 年，她發表第一件黑色套頭直筒洋裝，小黑裙從此誕生，徹底改變時尚史。
Douglas Polland 為《Vogue》繪製的圖畫
1927 年 1 月《Vogue》；1927 年 1 月《Vogue》
Gabrielle Chanel 視黑色為必要的輪廓構成色，也是讓白色與珠寶閃耀發光的最佳背景，她不僅讓黑色登上伸展台，更讓它進入每一位女性的日常生活。
Photo: CLASSIC CHICAGO magazine
Yves Saint Laurent
“I love black because it affirms, designs and styles. A woman in a black dress is a pencil stroke.”（我喜歡黑色，因為它能確立、設計與塑造風格。穿著黑色洋裝的女人，就像一筆鉛筆勾勒的線條。）
對 Yves Saint Laurent 而言，黑色不是遮蔽，而是一種性感包裹著力量的展現。
他的設計生涯中，從吸煙裝（Le Smoking）、軍裝風衣，到高腰西裝褲，他以剪裁流暢又不失力量感的黑色服裝，為女性打開穿褲裝的大門。
Yves Saint Laurent 不僅讓女性穿西裝成為新常態，更將黑色從單純的晚裝色彩推至日常風格的核心，他的作品總是建立在對女性的深刻理解與尊重上，他曾說：
「女人和我相愛著，我的設計就是一場場愛情故事。」
1983/84 FW Smocked Sequin Black Crepe Cocktail Dress
他是首位將高級成衣（prêt-à-porter）系統化推出的設計師，從此為所有女性提供了負擔得起的時裝選擇；他在巴黎左岸開設 Rive Gauche 精品店，不只是一個商業策略，更是對時尚民主化的實踐。
1987 Spring Yves Saint Laurent Runway
其設計兼具舒適與力量，讓女性穿得自在，亦不失權威，巧妙地在中性與女性化之間拿捏，從不抹除女性特質，反而藉由黑色讓女性更為立體、堅定。
Photo: notes with love from paris, feather stone vintage, shrimpton couture
Karl Lagerfeld
“One is never over-dressed or underdressed with a Little Black Dress.”（穿著一件小黑裙的人，永遠不會太隆重，也永遠不會太隨便。）
當 Karl Lagerfeld 在 1982 年接下 CHANEL 藝術總監一職時，時尚圈一度懷疑這位德國設計師是否能承接這座法國時裝屋，然而短短一年，他就讓所有懷疑者閉嘴，就連《紐約時報》也讚譽：「他未撼動 CHANEL 的精神，卻賦予服裝新的性格。」
Karl Lagerfeld 的天才之處，在於他大膽改造 CHANEL 的經典語彙，讓粗花呢外套變得緊湊、裙擺更短、配件更浮誇，讓雙 C 標誌、珍珠與金色鈕釦搖身一變成為年輕世代的夢幻標記。
他深知黑色與白色的力量，也懂得如何透過舞台、影像與故事打造「時尚秀之外的敘事結構」，從 CHANEL 超市到機場伸展台，從模特推購物車到揮舞冰球棍，他讓時尚與日常、藝術與趣味性同台演出。
Karl Lagerfeld 在 2014 年春夏時裝秀上
對 Karl Lagerfeld 來說，黑色不是 CHANEL 的遺產，而是可再詮釋的語彙，他藉由小黑裙的不斷演化，證明它既不過時，也絕不保守。
CHANEL Fall 1988 RTW；Claudia Schiffer
黑色，在他筆下成為「上下班皆宜」的入場證、成為通往未來時尚語言的基底，Karl Lagerfeld 不只是讓黑色延續了 Gabrielle Chanel 的靈魂，更用它構築起一個全球性的時尚帝國。
Photo: the original super models, coucou mag
Yohji Yamamoto（山本耀司）
“Black is modest and arrogant at the same time. Black is lazy and easy – but mysterious. But above all black says this: ‘I don’t bother you – don’t bother me.”（黑色同時擁有謙遜與傲慢的特質，既慵懶簡易又神秘莫測。但最重要的是，黑色說：『我不打擾你，你也別打擾我。）
在山本耀司的世界裡，黑色從來不只是顏色，而是一場孤獨又浪漫的實驗，他將黑色視為詩，自 1980 年代與川久保玲一同掀起日本設計浪潮以來，他的服裝始終以黑為主色，從巴黎到東京，他用黑色質疑時尚的主流價值，也創造出獨樹一格的存在語言。
Yohji Yamamoto 1995/96 AW
對山本耀司而言，黑色無疑是包容的，它既能吞噬光線，也能鋒利成型；它可以成為線條的載體，也可以變幻於不同布料與結構之中。
Yohji Yamamoto 1995/96 AW
早年在巴黎接受採訪時，他一身黑衣、黑髮、黑鬍、黑鞋，笑稱：
「我一直沉迷於黑色，它能讓人不多解釋，卻被理解。」
山本耀司從不迎合市場，卻影響深遠，他的黑，是沉默的抵抗，卻也是設計的開場白。
Photo: The New York Times Style Magazine, My Clothing Archive, Models.com
Rei Kawakubo（川久保玲）
“I work in three shades of black.”（我在三種黑色中工作。）
川久保玲從不為人所定義，她的 Comme des Garçons 從來不是為了取悅目光，而是為了質疑時尚，黑色，對她來說不僅是視覺的選擇，更是態度與哲學的總和。
1970 年代末起，她將黑色引進西方時尚舞台，在 1981 年於巴黎發表的 “Pirates” 系列中，以全黑不對稱輪廓震撼時尚界。
The first collection from Comme des Garçons in Paris
Photo: @gdsluxx2
川久保玲拋棄對稱與標準曲線，衣服前後不等長、縫線奇異、結構鬆散，將黑色從「安全」拉往「實驗」，成為名符其實的「反時尚」代表。
她說自己不喜歡對稱，也不喜歡女性總被期待穿著合身剪裁與高跟鞋，她認為服裝可以成為創作工具，是「用布料構成的藝術品」，在她的世界中，黑色是一切的出發點，是她用來探測身體、質疑美學、回應現實的手段。
從啞黑、墨黑到亮黑，每一層黑都是與世界對抗的姿態，也是對服裝想像的推翻，她讓黑色成為抵抗的顏色，也讓它有了從未有過的自由。
Photo: Comme des Garçons
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