Prada 近日發布 2027 春夏女裝系列，全系列完全沒有出現任何一件褲子，甚至幾乎沒有洋裝，從頭到尾都是「裙子」，而系列的名稱也乾脆得不像話——The Skirt。
但大家不知道的是，Prada 對裙子的執念，其實已持續了 20 年。
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Prada 2027 春夏服裝系列
對 Miuccia 來說，裙子就像一件 T-shirt
2006 年，Miuccia Prada 接受 Ingrid Sischy 訪問時，曾在 Charlie Rose 節目上說過：
「裙子對我來說就像 T-shirt 一樣。（The skirt for me is like a T-shirt.）」
說得輕描淡寫，但她指的可不是裙子很普通，而是它像制服一樣簡單、好穿，卻又能不斷變化，搭毛衣、襯衫都沒問題，甚至可以做得很 Creepy；更重要的是，它是整體造型的最佳綠葉，籠罩著腰部以下的位置，卻不會搶走上半身的焦點。
差不多在同一時期，Prada 還辦了一場名字取得相當直白的展覽《Waist Down》，將 1998 至 2004 年的裙裝全數拉出來「討論」，展覽從上海出發，後來一路巡迴了世界。
《Waist Down》於 2004 年開始展開巡迴展覽
20 年後的現在，她再度將這個念頭搬上伸展台。有趣的是，三個月前 Prada 男裝大秀一出來時，Raf Simons 還說，T-shirt 加牛仔褲的好處就是「不用想」。
到了女裝，兩人卻反過來叩問大眾：
「一件人人都有的裙子，到底還能放進多少私密的想法？」
女人穿上褲子後，裙子就不自由了嗎？
裙子背負過不少歷史包袱，女人花了很長時間，才讓褲裝從男性專屬變成日常衣著，因此「穿褲子」經常被解讀為女性解放的象徵；相較之下，裙子、裙撐與緊身輪廓，很容易被歸類到光譜的另一邊。
Prada 這季偏偏回頭拆掉這個標準答案，最明顯的是裙撐，過去藏在裙底、負責把女性身體撐成「理想輪廓」的結構，現在全部翻到外面，像盔甲般包住身體。
最普通的裹裙也被放大，魔鬼氈照樣能黏能撕，只是上頭多了成串水晶；棉布塗層做得像皮革，科技感乳膠若隱若現地露出內褲，Re-Nylon 疊在碎花與格紋之上。
裙子於是成了 Miuccia 口中的”Canvas”，一塊可以不斷放進新想法的畫布。
Prada 30 年前就玩過了
其中一條碎花裙，讓人不禁聯想到 Prada 著名的 1996 春夏系列。
當年那些巧克力棕、卡其、酪梨綠，以及醜得讓人驚訝連連的印花，後來成了 Prada “Ugly Chic”美學的重要註腳。30 年後，抽象印花、褪色粉彩再度亮相，像是 Prada 在反覆訴說漂亮依然不是標準答案。
就連那些看起來非常「2026」的超迷你胸衣，其實早在 1995 年時，Miu Miu 就曾讓 Bralette 配上裙子走完整場秀過。
穿上這件裙子，才能真正迎向自由
這一季最有趣的畫面，是模特兒直接抓起多餘的百褶布料，在腰間捏出一個結。
一塊布可以是裹裙、鉛筆裙、百褶裙，可以露出內褲，也可以套著裙撐；同樣是裙子，63 個人能穿出 126 種樣子。
女人好不容易才穿上褲子，當然是一種自由，但有一天，當女人想重新穿回裙子時，也是。
女人可以獨立，也可以嫵媚。自由本應如此。
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Photo: WWD
