#FashionPioneer：以哥德式浪漫打造雌雄同體衣裝 ── 暗黑詩人 Ann Demeulemeester

曾聽過一句話：「我的確害怕一個人走路，卻更害怕與別人走上同樣的路。」放眼時尚界，便能理解這就是 Alexander McQueen、Martin Margiela、川久保玲和山本耀司等時裝傳奇用來開疆拓土的創新精神。

而與這些日本現象級設計師一樣喜愛使用無彩色系的 Ann Demeulemeester，亦可被視為熱愛創作自由的代表──出身 “Antwerp Six（安特衛普六君子）” 的這位比利時才女，從1985年自創品牌後便始終堅持走在趨勢的反面，以揉雜哥德與龐克風、雌雄同體風（androgynous）和波希米亞風的獨特衣著，傾訴一位多愁善感詩人的台詞，即便不少大牌曾與其接觸、表達挖角意願，Ann Demeulemeester 也從未妥協，繼續以不加入任何大集團的獨立設計師身分闖蕩時尚界，而她用色冷冽、卻蘊藏強大藝術性的設計風格，也令她獲得「暗黑詩人」、「憂鬱詩人」等稱號。

究竟這位以浪漫哥德重塑男女裝風貌的創作者，是如何拾起她的作詩之筆的呢？

Photo: Vogue Italia, Harper’s Bazaar Arabia, livingly, StyleZeitgeist Magazine, Pinterest

由搖滾傳奇 Patti Smith 帶來的啟發，

成為品牌永恆的創作核心

於1959年出生於比利時 West Flanders，Ann Demeulemeester 從小便對藝術產生極大熱情，在鑽研人像繪畫一段時日後，畫中人物身上穿著的衣服也勾起她的興趣，促使她於1977年前往 Royal Academy of Fine Arts 就讀服裝設計，與 Dries Van Noten、Walter van Beirendonck 等人成為同窗。

Ann Demeulemeester

Antwerp Six

如同所有曾熱血追星的我們一樣，Ann Demeulemeester 心中也有一位征服了全世界的英雄，那便是搖滾傳奇 Patti Smith！在正式修讀時尚前，Ann Demeulemeester 曾在比利時一家唱片行，遇見了《Horses》專輯封面上那穿著白襯衫、毫不在意地披著黑色外套的 Patti Smith，她深受這幅淡漠卻迷人的中性形象吸引，開心地將專輯買回家，而 Patti Smith 也從此走進了她的生命──先是以偶像的形式帶給她時裝設計上的靈感啟發，而在 Patti Smith 收到 Ann Demeulemeester 裝著她為自己設計的衣服包裹後，兩人漸漸成為深交。

Patti Smith

Ann Demeulemeester and Patti Smith

Ann Demeulemeester 也在日後秀台上，不斷將 Patti Smith 當年震撼她的酷勁形象重新演繹，諸如款式多元的白襯衫、長而飄逸的斜裁版型、揉合男女裝元素的手法、滲入哥德語彙的解構細節和金屬硬件….等等，皆為 Ann Demeulemeester 立足時尚舞台的風格奠下穩健基礎。

Photo: Vogue, AnOther Magazine, StyleZeitgeist Magazine, Cara Boutique Cyprus, Amazon, The Squid Stories, 130186 (Tumblr)

「黑色一點也不悲傷，它是詩意的。」：

以無彩色系寫下一首首時尚詩歌

1985年，尚未畢業的 Ann Demeulemeester 在攝影師丈夫 Patrick Robyn 幫助下，創立自有品牌 BVBA 32*，並於隔年跟著六君子其他成員前往倫敦辦秀，收穫不少好評，之後也成功拿下 Gouden Spool 競賽獎項，接著在1992年進攻巴黎，於當地一家藝廊發表首場時裝秀，以被媒體形容為「憂鬱、陰暗」的獨特設計打開國際知名度。

媒體會用這些感受較負面的言論形容 Ann Demeulemeester 的創作，多半是因為她在系列中採用了大量的黑；對此她曾表示：

「黑色一點也不悲傷，明亮的色彩才真正讓我感到壓抑，他們太….空虛了。黑色是詩意的，你想像中的詩人是什麼樣子的？難道他們身上都穿著亮黃色的外套嗎？我想不是吧。」

*此公司名稱後來成為由比利時投資人 Anne Chapelle 主理的、控管 Ann Demeulemeester 與 Haider Ackermann 的母公司，而後這兩家品牌在2013年被分割開來獨立營運。

與這彷彿被噤聲的色盤同樣引人注目的，還有 Ann Demeulemeester 那烙上自我簽名的特色剪裁，以及其卓越的單品堆疊能力，譬如有著誇張袖口的 oversized 襯衫、融入愛德華時期男裝剪裁的帥氣女式套裝，或是西裝馬甲、及地大衣和「短版長褲（cropped trousers）」的奇趣綜合體，再再提點出 Ann Demeulemeester 喜愛翻玩經典款式、解構衣裝規則的實驗性傾向，從中卻仍可窺見講求功能性的實用主義。

隨著一季又一季的發表，Ann Demeulemeester 也加入了硬皮革、結構鬆軟的正裝、受日本文化啟發的特色剪裁，以及被她視為「自由象徵」的鴿子羽毛；同時，她也小心翼翼地在清一色的黑白中添入其他色彩，但即便是最明亮的橘紅色，也能被 Ann Demeulemeester 形塑出陰鬱暗黑的意象。

Photo: Vogue, WWD, livingly, Styletastic

首位合併男女裝走秀的設計師，

亦將多元化精神帶上秀台

早在 Gucci 在秀台上合併男女裝之前，Ann Demeulemeester 便在1996年成立男裝線後達成此創舉，透過中性的剪裁和輪廓抹除性別分野，並啟用大量有著中性臉孔的模特，她感性地說：

「遊走在這條特別細的（男女）界線上、研究自己能同時為這兩種性別做些什麼，並將他們從歷史所強加的角色中解放出來，是一件很棒的事。」

此外，Ann Demeulemeester 亦對時尚界普遍存在的年齡歧視嗤之以鼻，因此在2009春夏發表中安排了10位年紀稍大的紳士擔綱模特，證明了年齡絕非被迫與時尚絕緣的藉口，她曾表示這是一場打破「年輕與美麗」遊戲規則的實驗，目的是證明年老（old）與美麗（beautiful）這2組詞彙，是完全可以被放在一塊兒欣賞的。

Photo: Vogue, WWD, livingly, Heptalogos

2020秋冬系列：歌頌女性的狂野與頑強

就像「隱形的改革者」Martin Margiela 最終離開了自己的品牌那樣，Ann Demeulemeester 也在2013年遞出「辭呈」，她在一封通過電子郵件寄給媒體的手寫信中說道：

「我始終堅持走自己的路，但當一個新時代即將來臨，對我的個人生活和品牌造成改變，我覺得是時候分道揚鑣了。」

在此之後，Ann Demeulemeester 將品牌交由 Sébastien Meunier 掌舵至今，而這位曾與 Martin Margiela 共事的法國設計師也不負眾望，持續端出歌頌無彩魅力、中性形象和犀利暗黑情調的華美衣著。

於最新一季的秋冬系列中，Sébastien Meunier 則將屬於動物的頑強天性和女性覺醒的力量注入創作中，作為向 Robert Wilson 戲劇作品《The Unicorn》致敬之舉，以金屬裙撐、羽毛頭飾、順著有機廓型垂墜的布料操縱技術（fabric manipulation）和亦剛亦柔的剪裁表現，勾繪一幅幅神秘又叛逆的女子形象。

Ann Demeulemeester 2020秋冬系列（查看完整系列點此）

而在離開品牌後，熱愛創作的 Ann Demeulemeester 也沒閒著，開始在比利時 Kessel 一個小鎮裡研究起陶瓷創作，並攜手家飾品牌 Serax 創辦人 Axel Van Den Bossche，共同推出餐具系列和陶藝燈飾，加入她著名的黑白用色、羽毛元素和垂墜美學，以全新手法演繹這位暗黑詩人的抒情想像。